Alp'Explorer

Le Roc de Toulau

2010-03-07T17:02:00.020+01:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 1163m-1581m
Longueur : 12Km
Dénivelé (positif-négatif) : 450m-450m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 28 novembre 2009)
Le Roc de Toulau (1581m) est un sommet bien connu dans le Vercors Drômois. Situé au dessus du col de la Bataille (1313m), son ascension manquait encore à l'appel.
Nous décidons de le gravir en cette fin novembre, avant que le froid et la neige ne s'installent pour de bon.

Ascension courte mais raide

Il fait près de zéro degré sous un ciel d'un bleu limpide quand nous nous garons au parking du Grand Echaillon, la petite station de ski nordique. Pour la douceur on repassera !
Bien que l'ascension démarre véritablement au col de la Bataille, nous choisissons de le rejoindre en marchant pour s'échauffer et faire une randonnée plus conséquente.
Pour cela nous suivons le GR93, qui longe la route dans un premier temps avant de partir plein Sud. C'est un sentier large à travers les bois, sur de la terre encore gelée. Ce ne sera pas le cas au retour, où nous évoluerons dans un vrai bourbier !

Après 2Km environ le chemin bifurque vers l'Est, et le paysage devient plus dégagé. Nous marchons dans une prairie où les arbres, souvent malmenés par le vent, se font rare. Le Roc de Toulau, grosse masse herbeuse et rocheuse, est désormais en ligne de mire. Le GR rejoint petit à petit la route goudronnée et le sommet du col, symbolisé par un tunnel.
Quelques voitures sont garées au col car c'est le point de départ de nombreuses randonnées. Nous prenons le petit sentier qui grimpe au dessus du tunnel afin d'avoir une meilleure vue sur l'objectif du jour.

Ce qu'il faut grimper

Nous allons grimper le Roc de Toulau par sa face Nord Est, la plus raide : 270m de dénivelé dans une pente herbeuse très pentue. Du tunnel on distingue le sentier étroit qu'il faudra emprunter. D'ici, cela parait vraiment raide et difficile. Mais comme souvent en randonnée, la réalité est moins impressionnante.
La montée démarre sur notre gauche après le panneau informant le caractère dangereux car avalancheux du Roc de Toulau en hiver.

Toute l'ascension se fait sur un chemin à flanc de montagne, une vraie montée de dahu ! C'est souvent si étroit qu'un seul pied passe à la fois.
Cela pourrait être pas trop compliqué, voire agréable, si l'herbe était moins givrée et surtout sans ce vent d'enfer. Les rafales, renforcées par l'effet Venturi, balayent le versant et mettent à mal notre équilibre (une chute ici pourrait être douloureuse). Nous sommes donc un peu étourdis à notre arrivée sur le plateau sommital.

Le Grand Veymont vu du sommet

A l'abri du vent, c'est tout de suite mieux ! Nous marchons désormais sur le plateau du Roc de Toulau : un vaste alpage en pente douce d'un côté, et des falaises infranchissables de l'autre.
La vue est bien dégagée et il est impossible de manquer le Grand Veymont, déjà finement saupoudré d'une première neige d'automne. A l'arrière plan, les sommets du Dévoluy sont quant à eux déjà bien enneigés. Le panorama, qui couvre une bonne partie du Vercors, est une bonne récompense à cette ascension courte mais nerveuse.

Une borne géodésique marque le point culminant du jour. Nous faisons notre pause de midi ici, à l'abri du vent mais dans un froid toujours aussi mordant. Elle sera donc vite expédiée !
Nous descendons vers le Sud, en direction du plateau d'Ambel. Le sentier, probablement tracé par les troupeaux en été, est facile à repérer et bien moins raide que dans la montée.

Arrivés au pied, nous retrouvons des marcheurs de tout âge venus profiter comme nous des derniers jours avant la neige. Au lieu de nous diriger vers le plateau d'Ambel, nous remontons vers le Nord en contournant le Roc de Toulau par son versant Ouest.
C'est une piste assez large, facilement carrossable en VTT. Par endroits, l'érosion a creusé des formes originales dans les falaises.

Sur le chemin du retour

Après 1,5Km environ nous rejoignons le col de la Bataille. Il ne reste plus qu'à faire le chemin en sens inverse pour retourner au point de départ. Nous passons sous le tunnel pour raccourcir et luttons de nouveau contre le vent. Un dernier obstacle se met sur notre route jusqu'à l'arrivée : la boue. Le givre sur le sol a fondu depuis le matin. En conséquence, toute la partie finale dans les bois se fera dans de la mélasse épaisse et collante. Peu agréable, sans compter le nettoyage qui nous attend au retour !

L'ascension de ce petit sommet est une randonnée classique du Vercors Drômois. Ces conditions pré-hivernales (il a neigé le surlendemain) en ont bien accentué la difficulté. Mais cela reste une sortie plutôt simple, et dans un cadre très agréable.

Parcours et profil (altitudes approximatives) :

La Roche des Arnauds

2010-02-17T22:31:00.012+01:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 1045m-1408m
Longueur : 10,1Km
Dénivelé (positif-négatif) : 370m-370m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 31 octobre 2009)

En cette fin du mois d'octobre, l'automne bat son plein : les forêts de feuillus sont multicolores, les chemins sont boueux et la température n'est pas encore trop fraiche.
Nous voulons faire une randonnée forestière proche de chez nous, dans un endroit pas encore parcouru et si possible avec des points de vue.
Les Coulmes étant désormais bien connus, nous parcourons la carte IGN "Combe Laval Forêt de Lente" à la recherche du lieu idéal. Bingo ! Ce sera la Roche des Arnauds (1408m), un petit sommet situé au coeur de la forêt de la Sapine Côte Belle, entre les Grands Goulets et le cirque de Combe Laval.

Le Vercors en automne

Le point de départ se situe sur la route menant au col de la Machine, en partant de Saint Laurent en Royans. Nous l'avions déjà gravie en vélo en juin 2007 (voir article). La voiture est laissée à l'entrée de la route forestière des Lyrettes. C'est la première sur la gauche après les tables de pique nique et le point de vue sur Combe Laval.
Le sentier suit dans un premier temps la piste, en montant légèrement. Nous passons devant un petit abri et quittons le chemin principal avant de le retrouver peu après.
Arrivés à un croisement, la route des Lyrettes bifurque vers le Nord. Nous la laissons ici et continuons tout droit pour grimper à la Roche des Arnauds (panneau indicatif).

Nous voulions une ambiance forestière d'automne et nous ne sommes pas déçus ! C'est vraiment la plus belle des saisons pour marcher en forêt. Ces couleurs et ces odeurs agréables de bois humide ne se retrouvent pas le reste de l'année. L'inconvénient est l'état des chemins, rendus glissants par la boue et les feuilles mortes. Les chaussures doivent posséder de bonnes semelles et il ne faut pas avoir peur de les salir ...

Ambiance colorée

Nous sommes désormais au pied de la longue crête appelée la montagne Dell'Arp, qui sépare Combe Laval et le plateau du Vercors Drômois. Il faut grimper environ 350m pour atteindre la Roche des Arnauds, son point culminant.
La montée est raide, étroite, et tout en lacets. Ce "single-track" ne déplairait pas aux VTTistes avides de descentes et de sensations ! Il faut bien repérer les balisages car il est facile de s'égarer dans cette vaste forêt où tout se ressemble. Nous coupons à plusieurs reprises des pistes forestières assez larges, et qui ne figurent pas sur la carte IGN.

A proximité du sommet, nous arrivons à un croisement, appelé étrangement la Roche des Arnauds. Car nous sommes encore dans les bois et le sentier continue vers le Nord et la route des Lyrettes.
Heureusement, un panneau indique la direction du vrai sommet et son point de vue associé. Il met aussi en garde les randonneurs sur l'aspect dangereux du chemin. Pas de panique, c'est très exagéré. Certes, il faut mettre parfois les mains pour grimper sur les rochers. Mais la difficulté est celle d'un pas facile. D'autant plus que le seul endroit réellement exposé est protégé par un filet anti-éboulements.

A moins de ne pas avoir du tout le pied sûr, ne pas hésiter à aller en haut car la vue en vaut la peine ! Tout autour de nous, l'horizon est dégagé sur une grande partie du Vercors. Nous voyons même le Dévoluy déjà enneigé et son célèbre point culminant, l'Obiou.
Nous mangeons à côté de la croix posée au sommet, face à la Grande Moucherolle. Tout est calme et paisible. On entend seulement les oiseaux dans ce paysage de forêts rousses et de prairies, avec leurs fermes isolées.

La Grande Moucherolle vue du sommet

N'ayant pas retrouvé le chemin qui devrait descendre vers le Nord, nous faisons demi tour jusqu'au croisement précédent, en faisant attention sur les rochers assez glissants.
Le chemin suit la crête sur 2Km environ, en perdant peu à peu de l'altitude. Les feuilles mortes ont eu raison de l'équilibre de Lolo, qui a fait une belle glissade sans gravité sur une portion pourtant anodine ! Comme quoi, il faut toujours être vigilant ... Quand nous atteignons la route des Lyrettes, proche de notre point de départ, nous décidons de continuer encore un peu cette agréable randonnée.

Notre objectif est de continuer vers le Nord, jusqu'au croisement de la route forestière des Sources. Le sentier, assez large, est très facile. Nous croisons quelques promeneurs venus comme nous prendre le bon air forestier.
Nous longeons le versant Ouest des gorges de la Vernaison, où fut taillée la célèbre route des Grands Goulets. Celles-ci apparaissent au moment où le chemin bifurque vers le Sud. Encore un point de vue impressionnant ! C'est un panorama inédit sur ces gorges, profondes de 750m ... Aux jumelles, on distingue bien l'ancienne route creusée dans la falaise, aujourd'hui remplacée par un tunnel.

Les Grands Goulets vus de l'Ouest

Nous marchons maintenant sur la route forestière des Sources, qui est plus une piste pour 4*4. Elle va nous mener jusqu'à la route, goudronnée cette fois, du col de la Machine. Il reste ensuite à la suivre sur 2 petits kilomètres pour retrouver notre véhicule.
Ne pas hésiter à aller admirer le fameux cirque de Combe Laval, sur la droite, si vous n'en avez jamais eu l'occasion.

Au final, notre contrat a été rempli avec cette sortie peu difficile et très sympa. La forêt de la Sapine Côte Belle offre de multiples possibilités de randonnées, et nous y retournerons certainement !

Parcours et profil (altitudes approximatives) :

Tour des Ecouges

2010-01-31T16:58:00.017+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 903m-1618m
Longueur : 18.4Km
Dénivelé (positif-négatif) : 750m-750m environ
Difficulté : 3/5

(Sortie effectuée le 4 octobre 2009)

Nous avons eu un premier aperçu de l'espace naturel des Ecouges au mois de mai 2009 (voir article). Cette sortie facile nous avait alors conduit au superbe belvédère du Rivet, donnant sur la vallée de l'Isère.
Séduits par ce coin de nature, nous voulons en voir plus. Cette randonnée, réalisée en début d'automne, fait cette fois ci le tour complet des Ecouges : une belle succession de prairies et de forêts sur plus de 18Km. Avec par endroits la possibilité d'observer de nombreux sommets des Alpes ...

Au pas de Pierre Taillée

La température est bien fraiche quand nous arrivons au parking de Pont Chabert (903m), point de départ du jour.
Avant cela, nous avons aidé un cycliste sans éclairage à traverser le tunnel des Ecouges, seul point de passage depuis la chute de pierres qui a fermé l'accès à la corniche (voir article). Avec une simple lampe frontale ce tunnel est déjà un cauchemar pour claustrophobe, sans lumière ce doit être dantesque !

Jusqu'au hameau du Rivet, l'itinéraire est commun avec la sortie déjà réalisée. Nous suivons la longue piste en faux plat d'un bon pas pour nous réchauffer. Au retour, avec les kilomètres et le dénivelé dans les jambes, cette portion de 4Km parait ne jamais se finir.
Arrivés au hameau en cours de restauration, nous n'allons pas au belvédère, car d'autres seront rencontrés plus tard. Le tour commence réellement ici, et il faut choisir un sens de rotation. Fidèles à notre habitude, nous préférons attaquer la partie la plus raide dans le sens de la montée.
L'objectif suivant est donc le pas de Montbrand (1440m), situé sur la crête qui détermine la limite des Ecouges.

L'ancien hameau du Rivet

Le sentier, désormais plus étroit, bifurque vers le Sud Est. Nous marchons dans un premier temps à proximité des vaches (bien tranquilles ici) avant de pénétrer dans la forêt. Composée sur ce versant de feuillus et de conifères, elle couvre la majeure partie de la crête dont nous débutons l'ascension.
Plus on monte, et plus le chemin devient pentu. Les lacets raides et serrés nous rappellent l'accès au pas de la Clé, situé plus au Nord.

Un passage rocheux précède l'arrivée au pas de Montbrand. Il est peu technique et non exposé, même s'il faut par endroits s'aider des mains pour progresser. Ce genre d'intermède est toujours agréable après un raidillon qui tire les mollets.
Au pas, la vue n'est pas totalement dégagée, car nous sommes encore en forêt. Néanmoins, des "trouées" permettent d'observer la prairie de Fessole avec sa bergerie, que nous traverserons tout à l'heure. Elle surplombe la vallée de l'Isère, bien visible 1200m plus bas !

Prairie de Fessole et vallée de l'Isère

Après une courte descente, nous rejoignons le GR9 pour longer la crête jusqu'au point culminant du jour : le pas de Pierre Taillée (1618m). Nous sommes désormais sur le versant opposé aux Ecouges, dans cette partie du Vercors appelée les Quatre Montagnes. En bas se trouvent les villages d'Autrans et Méaudre, connus pour leur domaine de ski nordique.

Le large sentier monte doucement mais sûrement, dans une forêt dense composée presque exclusivement de conifères.
Nous croisons quelques randonneurs, probablement partis d'Autrans et ses alentours. Le GR9 se quitte après 2Km de marche et le sentier repart vers le Sud Ouest pour accéder au prochain pas. La montée est raide et caillouteuse, mais c'est la dernière difficulté du jour.

Celle-ci est récompensée par le fabuleux panorama qui s'offre à nous au pas de Pierre Taillée. S'il fait grand beau (c'est le cas), ne pas descendre tout de suite et bien observer le paysage ! Au premier abord on voit évidemment la vallée de l'Isère (1400m en dessous désormais) et les Chambarans.
Nous suivons la crête (étroite) sur une cinquantaine de mètres, afin d'être moins gênés par les arbres. De là, on voit nettement la Chartreuse, le Mont Blanc, Belledonne et le massif des Ecrins avec ses glaciers qui brillent au soleil. Inattendu !
Nous prenons notre repas de midi sous l'oeil de ces lointains et glorieux sommets ...

Les Ecrins vus du pas de Pierre Taillée

La descente du pas de Pierre Taillée est, comme son nom l'indique, habilement taillée dans la roche dans sa première partie. Plus carrossable et moins pentue que celle du pas de Montbrand, elle nous emmène assez rapidement dans la prairie de Fessole (1414m).
Cette vaste étendue en balcon utilisée par le bétail est plutôt sèche après une fin d'été peu pluvieuse. Une fois la bergerie dépassée, nous reprenons la direction du hameau du Rivet.

4Km nous séparent du hameau. C'est une longue descente, assez douce, qui revient rapidement dans la forêt. La partie des Ecouges qui sépare Fessole du Rivet est sans doute la plus secrète. En effet, elle traverse une combe sombre et humide, où les arbres sont plus grands. La lumière de l'après midi donne une atmosphère très particulière à l'ensemble. On s'attendrait presque à y croiser un elfe !

Dans la prairie de Fessole

Nous finissons par rejoindre l'embranchement emprunté précédemment pour monter au pas de Montbrand. La boucle est bouclée, mais la rando n'est pas finie pour autant. Il reste encore un peu moins d'une heure de marche en sens inverse afin de conclure ce tour bien varié.
De nombreuses personnes viennent en famille profiter de ce dimanche ensoleillé. A un tel point que nous aurons du mal à sortir du parking. Cette fréquentation se comprend aisément, car les Ecouges sont assurément un coin du Vercors à découvrir et redécouvrir !

Parcours et profil (altitudes approximatives) :

Montée du monastère de Chalais

2010-01-20T17:41:00.012+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Chartreuse
Altitudes (départ-sommet) : 252m - 950m
Longueur : 6,8Km
Dénivelé + : 698m
Pente moyenne : 10,3%
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 3 octobre 2009)

Si l'année 2009 a été riche en nouvelles randos, elle fut plutôt pauvre en découvertes cyclistes. J'ai gardé le rythme en grimpant la plupart des cols des Coulmes (voir articles), du printemps à la fin de l'été.
Mais il me fallait une nouvelle ascension pour finir la saison en beauté. Pour cela j'ai choisi une montée située en Chartreuse, réputée bien raide : la route accédant au monastère de Chalais.

Le monastère de Chalais

Perché au dessus de Voreppe, à 935m d'altitude, ce lieu saint héberge une petite communauté de soeurs dominicaines. Elles ont la particularité de fabriquer des biscuits que l'on peut acheter sur place. Alcool, biscuits ... en Chartreuse on trouve de tout chez les moines !
7Km sont nécessaires pour rejoindre le monastère en partant de Voreppe. Soit une pente moyenne de 10% environ. Court mais bien costaud ...

Il fait bien frais lors de mon départ matinal. Après un petit voyage en train jusqu'à Moirans, je parcours environ 10Km dans la plaine pour rejoindre Voreppe. Échauffement utile avant d'affronter le raidillon !
Du village, on voit bien l'aiguille de Chalais (1089m), sommet caractéristique accessible en rando à partir du monastère. Celui-ci est situé sur le plateau qui jouxte l'aiguille, ce qui donne une idée de l'objectif à atteindre.

Voreppe et l'aiguille de Chalais

Les deux premiers kilomètres se déroulent dans des quartiers résidentiels. Dès le départ la pente est assez forte mais reste raisonnable (7-8%). Je commençais à être un peu déçu du challenge quand à l'entrée d'un virage serré (Racin sur IGN), la route se met à grimper fortement.
Cette rupture de pente brutale arrive sans prévenir. On passe facilement de 8 à plus de 12%. Les choses sérieuses commencent et ne se calmeront qu'à l'approche du sommet.

Elles continuent par une longue ligne droite infernale, où la route parait ne jamais cesser de s'incliner. Au retour je verrai à cet endroit un panneau indiquant une descente à 17% ! Dans ces conditions, mon impression d'être "scotché" au sol n'est pas étonnante.
Sur ma droite, l'aiguille de Chalais domine les lieux. Il y a encore du dénivelé à franchir avant de l'atteindre. Je roule maintenant au milieu de la forêt, sur une route parfois couverte de feuilles mortes et de châtaignes.

La pente est sévère

Quelques véhicules de chasseurs sont garés sur le côté. Exceptés leurs chiens à clochettes et un jogger, je ne croise personne dans la montée.
Malgré la fraicheur, je roule en manches courtes, car le corps monte vite en température avec de tels efforts. Grimper en vélo des pentes à 13%, l'idéal pour se réchauffer rapidement !
J'ai maintenant trouvé le bon rythme pour ne pas trop me fatiguer, car la pente est au final plutôt régulière dans sa sévérité. A la sortie d'un lacet, le paysage se dégage avec une vue qui s'étend sur le Nord du Vercors et la plaine du Voironnais.

Le dernier virage de l'ascension passe en dessous de belles falaises. La route atteint ensuite le petit plateau "sommital", où est construit le monastère. L'endroit est calme et charmant avec son pré où paissent quelques vaches. Un sentier de découverte permet de rejoindre un point de vue sur la vallée. Le monastère, bien plus petit que celui de la Grande Chartreuse, lui ressemble avec son architecture typique.
Je m'arrête un peu au dessus, sur le parking destiné aux randonneurs. La température automnale à cette altitude se fait désormais bien ressentir, et je renfile immédiatement ma veste. La descente sera rapide et froide !

Vue sur la plaine

Cette ascension est un morceau de choix pour les amateurs de raidillons, car peu de montées des Alpes proposent des pentes aussi élevées sur autant de kilomètres consécutifs. Sa faible longueur fait cependant qu'il est difficile d'évaluer sa difficulté globale.
Pour les cyclistes plutôt légers et roulant avec des petits braquets (mon profil), ce sera un effort de courte durée et qui ne marquera pas trop l'organisme, à condition de monter à son rythme. Dans les autres cas, ces 7 kilomètres peuvent être bien plus durs à avaler !

Parcours et profil (altitudes approximatives) :

Le Grand Galbert (par les lacs du Taillefer)

2010-01-15T22:06:00.023+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Taillefer
Altitudes (min-max) : 1654m-2561m
Longueur : 22Km environ
Dénivelé (positif-négatif) : 1015m-1015m environ
Difficulté : 3/5 (ou 2+2)

(Sortie effectuée les 11 et 12 septembre 2009)

Masse imposante bien visible de Grenoble, le Taillefer est un massif peu étendu et minéral, coincé entre Belledonne et les Ecrins. Son point culminant, la montagne du même nom, culmine à 2857m.

Accompagnés d'un ami Breton, nous avons passé deux jours dans ce coin des Alpes sauvage et dépaysant. Notre objectif est de monter au Grand Galbert (2561m), le plus haut sommet de la partie Nord du massif. L'itinéraire choisi rencontrera des paysages très variés : forêt, lacs et "steppe" avant l'ascension finale, sur un vaste tas de cailloux.

Dans la montée finale. Au fond, le Taillefer

Cette longue randonnée peut se faire à la journée. Mais pour profiter des lieux sans trop se presser, nous choisissons de dormir au refuge du Taillefer, situé au pied du Grand Galbert. Un choix que nous ne regretterons pas !
Nous partons tôt le matin à la station de l'Alpe du Grand Serre. Une fois en haut (montée sinueuse), nous prenons la petite route qui mène au lac de Poursollet et nous nous arrêtons en chemin, au parking de la Combe Oursière.

En effet, nous décidons de rejoindre le terminus de la route par le GR50 pour se mettre en jambes (2Km environ). Le sentier monte en pente douce dans une forêt de conifères fraiche et humide. C'est la saison des framboises et des champignons, d'où les nombreux cueilleurs rencontrés au retour.
Nous passons devant deux petits lacs, sombres et secrets. On s'attendrait presque à voir surgir un monstre marin de ces eaux noires ! Le chemin descend peu à peu et rejoint la route à son arrivée au lac de Poursollet.

Le lac de Poursollet

Des fermes et des maisons de vacances entourent cette belle étendue d'eau entourée de forêt. Le temps encore brumeux et la tranquillité (nous sommes vendredi) donne une atmosphère particulière aux lieux. Quel calme !
La règle est simple : suivre le GR50 jusqu'au refuge. A la sortie du hameau, le sentier traverse un grand pré où nous passerons au milieu des vaches le lendemain. C'est la fin de la forêt et le début de la première vraie montée.

400m de dénivelé nous séparent du plateau du Taillefer et du lac Fourchu. La montée est assez raide, sur un chemin pierreux traversé par des petits torrents. Plus on grimpe et plus la végétation rétrécit et devient rare.
Nous attaquons les derniers mètres d'ascension après un ravitaillement bienvenu. Le petit déj' est déjà loin !

L'arrivée sur le plateau (environ 2000m) nous plonge dans un tout autre paysage : peu d'arbres, du lichen et des pelouses sèches à perte de vue. Une vraie steppe à 35Km de Grenoble ! Sur notre droite, le Taillefer domine largement les alentours, avec sa masse sombre de plus de 800m de hauteur.
Rapidement, nous rejoignons le lac Fourchu, le plus grand de tous les lacs présents sur le plateau.

Le lac Fourchu

Ce lac aux eaux limpides est un objectif de randonnée bien connu des Grenoblois. Nous le vérifierons le lendemain, où l'affluence sera impressionnante ! Aujourd'hui c'est plus calme et nous pouvons manger tranquillement au bord de l'eau.
Le refuge du Taillefer n'est qu'à une petite heure de marche du lac Fourchu, en suivant toujours le GR. N'étant pas pressés, nous décidons d'explorer un peu les alentours.

Cette partie de l'itinéraire n'est pas tracée dans la carte ci-dessous, car c'est entièrement du "hors piste". Mais ce détour vaut vraiment la peine d'être effectué, à condition de disposer d'un minimum de moyens d'orientation (carte et boussole). Le GPS nous a bien rendu service !
En quittant le sentier au niveau de la pointe Nord du lac, prendre la direction du Nord Nord Est à travers la végétation. Après un ressaut rocheux on aperçoit le lac Canard, invisible jusqu'alors. Nous descendons sur les rives de cette petite étendue, peuplées de nombreuses grenouilles de toutes les tailles !

Exploration dans la steppe

Nous suivons à présent la direction du Nord Est, en montant parfois sur de vastes dalles. Le plateau s'étire à perte de vue, découpé par un réseau de petits ruisseaux. Nous croisons un nombre indéfinissable de petits lacs, plus ou moins asséchés après l'été. Seul le lac du Grand Pré, plus grand que les autres, a été identifié sur la carte.

Le Grand Galbert, que nous grimperons le lendemain, est maintenant face à nous. Il est temps de rejoindre le refuge, en repartant vers le Sud Est. En coupant tout droit avec comme seul repère le cap du GPS, nous finissons par l'apercevoir au loin.
Le vent souffle et la température se rafraichit à notre arrivée au refuge (2056m). Comme prévu, l'endroit est sauvage et rustique !

Le refuge du Taillefer

Ce refuge à l'architecture peu courante se compose d'une maison en dur pour les couchettes et d'une yourte pour les repas. La douche et les toilettes sont des cabines séparées au confort sommaire.
Bâti en bordure du massif, il offre une très belle vue sur les Ecrins, les Grandes Rousses, les Aiguilles d'Arves et bien entendu le Taillefer.

Deux autres randonneurs dormiront avec nous cette nuit. La soirée très fraiche est bien réchauffée par le bon repas préparé par nos jeunes hôtes, à base de produits naturels et locaux. Nous garderons un bon souvenir de cet accueil et recommandons l'endroit aux randonneurs à la recherche d'authenticité.

Le lendemain matin, nous nous réveillons tôt pour admirer le lever du soleil. Cela valait le coup de quitter le lit ! Face à nous, le ciel est totalement dégagé, nous permettant de voir la silhouette de tous les sommets environnants. En dessous, la mer de nuage qui couvre l'Oisans est spectaculaire ...

Lever de soleil sur les Aiguilles d'Arves

Pour accéder au sommet du Grand Galbert 500m au dessus, il faut commencer par monter la "bosse" située derrière le refuge. L'ascension sur un gros pierrier est raide et fatiguante pour les mollets.
Très vite, nous prenons de l'altitude et arrivons sur un premier replat. Le refuge en contrebas parait déjà bien petit ... A présent nous suivrons les cairns jusqu'au sommet. Celui-ci est toujours en ligne de mire mais la route est assez longue pour y parvenir. De l'autre côté de la vallée, nous voyons la station de l'Alpe d'Huez surmontée par le Pic Blanc (3330m), accessible par téléphérique.

L'endroit est très sauvage, presque dépourvu de végétation. La NASA pourrait y faire rouler ses robots pour les préparer à Mars ! Après un deuxième replat c'est la montée finale, avec pour repère le cairn perché sur le point le plus haut de cette large montagne.
Au sommet, le vent souffle fort et il fait très frais. De gros nuages de mauvais temps commencent à arriver. Le versant Nord du Grand Galbert est très vertical. Presque 2000m plus bas, la Romanche coule et arrive à la petite ville de Livet, bien à l'étroit entre les massifs de Belledonne et du Taillefer.

Au sommet

Le retour se fera par le même itinéraire jusqu'au refuge. Le dernier pierrier est parfois délicat à descendre, il faut bien choisir le meilleur chemin. Une fois en bas, nous prenons le GR50 qui nous ramènera au parking en 2H environ.
Il commence à pleuvoir quand nous quittons ce beau massif, après ces deux jours d'évasion passés à moins d'une heure de Grenoble ! Nous y retournerons certainement, peut être pour gravir le Taillefer cette fois ?

Parcours et profil (aller seulement) :

Les Cournouses

2009-12-31T19:06:00.016+01:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 840m-1242m
Longueur : 11.5Km
Dénivelé (positif-négatif) : 600m-600m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 6 septembre 2009)

De nombreuses gorges très profondes marquent l'entrée Ouest du Vercors. Parmi elles, les gorges de la Bourne, permettant d'accéder au plateau des Quatre Montagnes, et celles de la Vernaison, où a été creusée la célèbre route des Grands Goulets.
Entre les deux s'étendent les Cournouses, une fine montagne en forme de presqu'île avec des ravins imposants en guise de plages.

Cette randonnée permet de marcher le long des deux versants des Cournouses. Avec à chaque fois une vue spectaculaire à la clé ! Le sentier traversera le bois de l'Allier, descendra dans les gorges de la Vernaison et remontera par le pas des Voutes pour basculer côté Bourne.

Le départ se situe au niveau de "Sandron" (1016m), peu après le hameau du Bard. On rejoint ce coin plutôt paumé en prenant la petite route sur la gauche avant d'arriver à St Martin en Vercors, en provenance des Grands Goulets. Carte grandement conseillée !
Pour commencer, nous prenons le sentier qui s'enfonce dans les bois en direction du pas de l'Allier.

Au pas de l'Allier

Après une douce montée à travers chênes, hêtres et belles clairières, nous arrivons au pas (1171m). C'est le premier panorama de la journée, et pas des moindres. Devant nous s'étendent les gorges de la Vernaison et leurs 800m de profondeur (!). Au loin, la plaine du Royans. Tout en bas, la route empruntée précédemment serpente calmement ...

Des randonneurs sont déjà présents. Après une pause photo nous attaquons la descente du jour. Il n'y a pas de sommet à grimper aujourd'hui ! Le sentier que nous empruntons possède un caractère historique. En effet, c'était le seul utilisé pour descendre dans la vallée (souvent à dos de d'âne) quand les routes n'existaient pas encore.
Nous longeons le précipice (sans exposition) pendant 2Km environ, sur un chemin damé par de gros cailloux.

Dans la descente du pas de l'Allier

Après la traversée du 2ème pierrier, un sentier assez large part franchement sur la droite. C'est ici qu'il faut tourner pour monter au pas des Voutes. Tout droit, le chemin rejoint le village de Chatelus. Ce repère (840m) est important car nous n'avons vu aucun balisage ni indication sur le terrain, c'est plutôt rare dans le Vercors.

Il faut maintenant remonter les 300m à peine descendus ! Le sentier des Voutes est étroit, sinueux et raide. Par endroits, seuls des maigres buis nous séparent du vide. Le chemin n'est pas dangereux mais il est à éviter tout de même en cas de pluie, les rochers pouvant devenir très glissants.

Arrivés au pas, nous sommes désormais sur une étroite bande de montagne, entre la petite et la grande Cournouse. Moins d'une centaine de mètres sépare les deux gorges et les deux vallées !
Après un court passage goudronné (?) le sentier continue de grimper jusqu'au point culminant du jour. C'est ici que la vue sur les gorges de la Bourne est la plus impressionnante.

Face à nous, la forêt des Coulmes apparait dans sa majeure partie, séparée de la vallée par les fameuses falaises de Presles. On distingue bien les villages de Choranche et Presles, ainsi que le barrage hydro-électrique de la Bourne.
Nous déjeunons avec ce panorama inédit sous nos pieds.

Les Coulmes vues des Cournouses

La suite de la randonnée est plus classique, à travers le bois de l'Allier. Plusieurs itinéraires sont possibles pour revenir au point de départ. Nous choisissons d'effectuer une boucle, en suivant la direction de St Martin en Vercors.
Après avoir traversés une grande clairière nous descendons, toujours dans la forêt, vers le hameau du Briac que l'on rejoint facilement. L'endroit est très vert et très paisible, avec les Hauts Plateaux du Vercors en arrière plan qui attirent l'œil immédiatement. En suivant la petite route nous arrivons rapidement au point de départ.

Cette randonnée assez peu connue est vraiment à découvrir. La géographie des lieux fait que l'on peut voir deux panoramas différents et impressionnants en peu de kilomètres.
La descente puis la remontée d'une partie des gorges est un peu sportive. On peut toutefois l'éviter en restant dans la forêt (randonnée niveau 1). Une bonne manière d'associer paysages et sortie familiale !

Arrivée au hameau du Briac

Parcours et profil (altitudes approximatives) :

Lacs de Vens

2009-12-19T18:46:00.027+01:00

Département : Alpes Maritimes (06)
Massif : Mercantour
Altitudes (min-max) : 1557m-2434m
Longueur : 17Km
Dénivelé (positif-négatif) : 1000m-1000m environ
Difficulté : 3/5

(Sortie effectuée le 18 août 2009)

Au mois d'août 2009, nous avons passé une semaine de vacances dans le Mercantour, au niveau de la vallée de la Tinée. Ce fut l'occasion pour nous de découvrir cette belle partie des Alpes aux paysages variés, le tout à 60Km à vol d'oiseau de la Méditerranée.
Cette randonnée assez connue se déroule intégralement dans le coeur du Parc National du Mercantour. Elle permet d'accéder aux splendides Lacs de Vens, perchés dans la zone frontalière avec l'Italie. Longue, la sortie reste moyennement difficile car les pentes rencontrées sont rarement soutenues.

Le lac le plus étendu

Nous nous garons tôt le matin au parking de Vens (n°20), situé sur la route du col de la Bonette, en partant de Saint Etienne de Tinée. Dans le PN du Mercantour, il n'y a aucun balisage peint au sol ou sur les arbres. Les seuls repères sont des panneaux avec des numéros, reportés sur les cartes IGN. Pratique, sauf quand les repères sont très éloignés !

Des randonneurs sont déjà présents pour s'attaquer aux 850m de dénivelé qui nous séparent des lacs. La montée démarre tranquillement, sur un chemin bien tracé. Nous grimpons en lacets dans une combe étroite et profonde, en suivant l'amont d'un torrent.
La présence de l'eau et l'ombre matinale sont agréablement rafraichissantes ! Le torrent est franchi à plusieurs reprises sur des petits ponts en bois. Soudain, nous voyons un chamois et son petit juste au dessus de nous. Apeuré, la mère s'enfuie tandis que le jeune, plus curieux, nous examine avant de la rejoindre.

Nous arrivons au sommet de la combe (n°22), peu après la traversée d'un pierrier. La vue sur le chemin parcouru est impressionnante ! Le décor, sec et encaissé, a des allures de montagne Corse.

Paysage du Mercantour

Afin d'atteindre les berges des lacs, nous prenons la direction du Sud Est (n°27). Après le franchissement d'une petite cheminée (pas des Pêcheurs) nous voyons enfin notre but du jour.
Les lacs de Vens sont nombreux et de taille variable. Le premier que nous rejoignons est assez vaste et on devine bien qu'il est le reste d'un glacier. Bordée par un petit névé qui subsiste à l'ombre, son eau bleu-verte est étincelante.

Nous faisons une petite halte un peu plus haut, où nous avons une vue plus dégagée. C'est déjà un bon début, mais encore rien face à la beauté du paysage qui s'ouvre à nous une fois le lac "supérieur" atteint.
En effet, c'est une vraie carte postale de montagne avec une grande étendue d'eau, des torrents qui bouillonnent, et une cascade au dessus de laquelle est nichée le refuge de Vens (2366m).

Nous voyons de nombreuses marmottes au bord du lac, plutôt farouches. La richesse de la faune du Mercantour n'est pas exagérée ! Petit coup de gueule par contre pour les randonneurs qui se baignent accompagnés d'un chien, alors qu'ils sont interdits dans la zone centrale du Parc (dérangement de la faune, maladies potentielles ...).

Le refuge de Vens et sa cascade

A ce stade de la randonnée, on pourrait faire demi-tour et rejoindre le parking. Mais nous voulons effectuer une boucle complète et descendre au hameau du Pra. A partir du refuge, nous traversons encore le torrent en direction du panneau 24 puis montons pour longer le lac par le haut. Une autre possibilité (non testée) est de grimper au col du Fer.
Le lac dépassé, le sentier devient étroit et parallèle à la crête. D'ici, nous voyons de nombreux points remarquables du Mercantour, dont la Cime de la Bonnette (2860m, la plus haute route des Alpes).

Le chemin descend ensuite dans un vallon plus large que précédemment, où poussent quelques conifères. L'ambiance est aride et sauvage ! Nous arrivons peu à peu aux maisons forestières de Tortisse, qui marquent le début de la descente vers la vallée de la Tinée. Drôle d'appellation, car la forêt est plutôt maigre.

Les maisons de Tortisse. Au fond, la Bonnette

La descente est peu pentue au départ. Exposée au soleil, la marche est rendue pénible en début d'après midi. Heureusement, nous rencontrons fréquemment des ruisseaux rafraichissants. Il faut bien regarder où on marche car une grosse grenouille a failli être écrasée sous nos pas !
Après une remontée (ne pas s'inquiéter que cela remonte), nous traversons une petite forêt sur le plateau de Morgon. Désormais, c'est une descente plus raide avec de nombreux lacets qui nous mènera à la route.

Le sentier se descend rapidement et rejoint le parking du Pra (n°32). Il faut encore faire 1,5Km sur la route pour arriver à notre point de départ.
Nous suivons la rive gauche de la Tinée, dont le débit est assez puissant. Sur la rive opposée, une biche et son faon se désaltèrent. Que d'animaux vus aujourd'hui !

Vallée de la Tinée

Cette randonnée est sûrement une des plus belles de la vallée de la Tinée. La variété des paysages, l'eau vive et la faune raviront les amateurs de randonnée sauvage, dans un lieu totalement préservé.

Parcours et profil (créés par EditGpx sur Skitour.fr) :

Pic St Michel (par Lans en Vercors)

2009-11-28T18:19:00.014+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 1266m-1966m
Longueur : 9Km
Dénivelé (positif-négatif) : 700m-700m
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 9 août 2009)

De retour de nos séjours respectifs avec l'UCPA, nous retrouvons le Vercors pour une randonnée classique mais très sympa : l'ascension du Pic St Michel (1966m) par Lans en Vercors.
Ce sommet bien connu des Grenoblois et des habitants du plateau des 4 montagnes peut se gravir par de multiples façons. Nous avons choisi celle qui descend par le col de l'Arc. Elle a l'avantage d'éviter l'autoroute de marcheurs montant par ce sentier les week end d'été.

Villard de Lans vu du Pic St Michel

Nous arrivons assez tôt au parking des Barnets (1266m), situé sur la route de la Sierre (station de ski alpin). Le mauvais temps étant annoncé pour l'après midi, nous devons boucler la rando dans la matinée.
Le début est simple jusqu'au Collet du Furon. C'est un long chemin en ligne droite et en pente douce, qui évolue au milieu des pâturages.

Arrivés au croisement, nous quittons le chemin principal et prenons le petit sentier qui monte en direction de la Combe Oursière. L'ascension de 150m, sur de gros gravillons, est raide et assez cassante. Mais nos jambes en ont vu d'autres ces derniers temps, et elle est donc avalée rapidement.
Sur notre gauche, une belle vue se dessine sur le plateau.

A la Combe Oursière nous sommes à la limite de la forêt (la "zone de combat"). Après un replat agréable et bien ombragé il faut attaquer la montée finale. Désormais, le sentier traversera de gros lapiaz jusqu'au sommet.
Grimper sur ces gros blocs de calcaire est assez ludique. Le chemin est très bien tracé et malgré le dénivelé, le sommet arrive vite. Ce sentiment de facilité est sûrement du à l'entrainement de ces dernières semaines.

Au sommet : le Moucherotte et la Chartreuse

Une superbe mer de nuages nous attend au sommet. Recouvrant toute la vallée de Grenoble, située 1700m en dessous, ils s'accrochent aux parois verticales et montent peu à peu vers nous. La ville est donc difficile à voir et les sommets de la Chartreuse, de Belledonne ainsi que le Mont Blanc semblent flotter au dessus de la brume de chaleur.
Nous faisons une petite pause à la croix qui marque le sommet. Peu à peu des randonneurs nous rejoignent, en provenance des deux chemins d'accès.

La descente, légèrement technique, va nous mener au col de l'Arc (1736m), un passage clé de cette partie du Vercors. En effet, il permet de descendre jusqu'à la commune de Varces située dans la plaine de Grenoble. C'est aussi le point de départ du fameux Balcon Est, un sentier escarpé qui passe sous l'imposant Roc Cornafion.
Au col, beaucoup de randonneurs affluent et s'apprêtent à monter au Pic St Michel. Personne ne tente le Balcon Est, ce qui est plutôt prudent vu le mauvais temps qui se profile.

Le col de l'Arc et le Roc Cornafion

Nous prenons un morceau du GR91 pour rentrer à notre point de départ. Dans la première descente, bien pentue, nous croisons un groupe d'une trentaine de marcheurs grimpant avec plus ou moins de facilité.
Le retour se fait en grande partie dans une forêt de conifères rafraichissante. Le choix de faire la boucle dans ce sens s'avère judicieux pour l'exposition au soleil et la fréquentation.

Une dernière petite pause aux Allières et nous rejoignons rapidement le parking des Barnets, désormais bondé. Après la marche, c'est la natation (ou plutôt le barbotage) qui nous attend au complexe aquatique de Villard de Lans !
L'orage est arrivé comme prévu dans l'après midi. Il ne faisait alors pas bon de se balader sur les crêtes ...

Les Allières

Ce circuit est un bon choix pour accéder assez facilement à un sommet connu du massif. Le terrain est varié et le sentier souvent très bien tracé, avec un panorama qui vaut le coup une fois en haut.
Seul bémol, il est un peu victime de son succès à la belle saison. Marcheurs solitaires, d'autres coins du Vercors sauront bien mieux vous accueillir !

Parcours et profil (créés par EditGpx sur Skitour.fr) :

Grand Galibier (par l'Alpe du Lauzet)

2009-11-16T23:08:00.009+01:00

Département : Hautes Alpes (05)

Massif : Cerces

Altitudes (min-max) : 1716m-3228m

Longueur : 20Km

Dénivelé (positif-négatif) : 1500m-1500m

Difficulté : 5/5

Cette randonnée comporte des passages délicats et exposés. Elle est déconseillée par temps de pluie ou de brouillard ainsi qu'aux personnes pas assez expérimentées.

(Par Ludo, sortie effectuée le 31/07/09)

Lors du dernier jour de mon trek UCPA, nous avons gravi le point culminant du massif des Cerces : le Grand Galibier (3228m). Cette montagne est composée de deux sommets, et seule la partie Est est accessible en randonnée.

Ce fut en quelque sorte le couronnement du séjour, véritable "best of" de ce que peut offrir la montagne. Mais cette longue ascension s'adresse à des randonneurs expérimentés, en raison du dénivelé important et des passages d'escalade faciles mais exposés dans sa dernière partie.

Départ matinal de l'Alpe du Lauzet

Nous avons passé la nuit au refuge UCPA du hameau de l'Alpe du Lauzet. Il est accessible après une demi-heure de montée en partant du parking du Pont de l'Alpe (1716m), situé dans la descente du col du Lautaret en direction de Briançon.

Vu la longueur de la randonnée, nous partons à 6H du matin. Afin d'effectuer une boucle, nous prenons le petit sentier qui part vers le Nord en suivant un torrent.

Fatigués par la courte nuit, nous marchons en silence dans ce beau vallon, à peine troublé par le meuglement des vaches. Le sentier qui serpente en lacets devient de plus en plus raide. Nous avançons vers une muraille rocheuse qui semble infranchissable.

Mais ce "mur" peut se franchir, en passant par un goulet aménagé à l'aide de câbles. C'est le premier passage d'escalade de la journée, assez simple et même ludique si on reste concentré sur les prises. La descente doit être plus difficile ...

Sortie de la cheminée

Une belle étendue d'eau nous accueille à la sortie du passage câblé. C'est le Grand Lac (pas si grand que ça !), dominé par les impressionnantes Arêtes de la Bruyère. Nous le longeons par la droite, sur un sol un peu marécageux.

Le sentier grimpe maintenant vers le col de la Ponsonnière (2613m). C'est une montée régulière et plutôt raide, à travers les alpages. Arrivés au col, la vue sur le Grand Lac est impressionnante. Nous apercevons le sommet Est du Grand Galibier, qui ne sera pas gravi.

Il ne faut pas suivre le GR57 qui descend en direction du lac des Cerces (bel objectif de randonnée également). Nous prenons à la place un petit chemin non balisé qui suit la crête à l'Ouest jusqu'au col Termier.

Le Grand Lac vu du col de la Ponsonnière

Désormais, nous évoluons dans un secteur de haute montagne, où l'enneigement est souvent tardif. Nous passons devant le petit lac Blanc et entrons dans une zone très rocailleuse. Surprise, les bouquetins sont là ! Il y a environ une dizaine de ces chèvres des montagnes, véritables tous terrains bien adaptés à la vie en altitude. De tous les âges (défini en fonction de la longueur des cornes), ils se laissent approcher de près tant qu'on les laisse manger en paix le peu de végétation qui subsiste.

Le col Termier (2900m) est l'avant dernier étage de l'ascension du Grand Galibier. Nous laissons dans un coin nos repas de midi et attaquons la dernière partie de la montée.

Vers le col Termier. Un bouquetin est là !

Il est nécessaire de bien s'orienter dans cette partie finale. En effet, une muraille rocheuse est à franchir, avec peu de passages accessibles sans équipement d'alpinisme. Heureusement, des marques oranges peintes sur les rochers guident les randonneurs. Un groupe devant nous s'est apparemment trompé de chemin et fait péniblement demi-tour, avant de nous suivre !

Nous mettons les mains à plusieurs reprises, notamment dans la cheminée finale qui comporte des passages de niveau III. Assez exposée et sur un rocher patiné, une grande vigilance est nécessaire car une mauvaise chute ici aurait de graves conséquences ...

L'arrivée au sommet récompense bien tous ces efforts. On y trouve une croix (classique), une antenne radio (un peu moche), et une vue à couper le souffle ! Une grande partie des Alpes est visible d'ici : le Mont Blanc, le Queyras, les Ecrins bien entendu, mais aussi la Vanoise, les Aiguilles d'Arves, et même une petite partie du Vercors ! Juste en dessous, le célèbre col du Galibier parait bien bas malgré ses 2645m.

Au sommet du Grand Galibier

Nous profitons longuement de ce panorama en compagnie des autres groupes de randonneurs présents. Avant d'attaquer la descente nous signons notre passage dans le livre d'or présent au sommet. Certains écrits datent d'une quinzaine d'années !

La désescalade est un peu délicate par endroits et comporte toujours plus de risques que la montée. Au pied des rochers, notre accompagnateur décide de couper à travers le névé pour éviter les pénibles passages rocheux. Une descente rapide, glissante et qui soulage les genoux !

Descente délicate

Le parcours est le même en sens inverse jusqu'au col de la Ponsonnière, descendu assez rapidement. Arrivés au niveau de la bergerie, nous ne tournons pas vers le Grand Lac mais suivons la variante du GR57. Le soleil tape fort dans les alpages sans ombre, ce qui rend encore plus pénible cette longue route du retour.

Au détour d'un virage nous nous retrouvons soudainement face à un jeune bouquetin solitaire, en train de lécher une pierre à sel. Nullement impressionné, il se laisse prendre en photo sous tous ses profils. Il faut dire qu'il est très bien placé, avec la Meije en toile de fond ...

Un bouquetin très photogénique

Nous suivons le torrent du Rif qui descend bruyamment jusqu'à l'Alpe du Lauzet et au delà. Au refuge UCPA, les affaires sont rassemblées avant d'attaquer la dernière descente de la journée et de ces 5 jours de marche.

Ce sommet fut la conclusion d'un très beau séjour dans une partie magnifique des Alpes. Un terrain de jeu idéal pour les randonneurs à la recherche de parcours sportifs dans une nature encore préservée !

Parcours et profil (créés par EditGpx sur Skitour.fr) :

Lac et col des Béraudes

2009-11-07T17:02:00.017+01:00

Département : Hautes Alpes (05)
Massif : Cerces
Altitudes (min-max) : 2030m-2770m
Longueur : 6,2Km
Dénivelé (positif-négatif) : 740m-740m
Difficulté : 2/5 (lac) ou 3/5 (col)

(Par Ludo, sortie effectuée le 30 juillet 2009)

Durant l'avant dernier du jour de mon trek dans les Cerces, nous sommes passés de la vallée de la Clarée à celle de la Guisane.
Pour cela, nous avons franchi le Col des Béraudes (2770m), qui surplombe le lac du même nom.
Cette ascension en aller retour est l'occasion d'accéder à un beau lac de montagne, dans un décor très minéral. Courte mais raide, elle est déconseillée si la neige est encore présente car des passages sont assez exposés sur la fin. Il est également possible de s'arrêter au lac pour diminuer le dénivelé et la difficulté.

Comme pour le topo précédent, le point de départ est le parking situé à l'extrémité de la vallée de la Clarée, en partant de Névache. Nous avons passé la nuit au refuge Ricou (à conseiller !), accessible à une demi-heure de marche environ.
Après avoir croisés un troupeau de moutons d'un millier de bêtes, nous empruntons le pont du Moutet, qui traverse la Clarée. Le décor, très sympa, est bien représentatif du massif des Cerces.

Le pont du Moutet

Dès la traversée du pont le sentier commence à grimper en lacets. Il s'élève tout d'abord dans une petite forêt de conifères, qui disparaitra au fur et à mesure de la montée.
La pente, plutôt raide, n'effraie pas les nombreux randonneurs présents. C'est le 4ème jour de randonnée et les organismes commencent à fatiguer. Nous avons en effet accumulé environ 3400m de dénivelé depuis le départ. Malgré cela, le rythme reste assez soutenu.

Plus on s'approche du lac, et plus la pente parait augmenter. Les arbres ont laissé la place aux pelouses, qui commencent elles mêmes à disparaitre au profit des rochers.

Le lac est bientôt proche

L'arrivée au lac des Béraudes est un grand moment. Celui-ci étant caché durant toute l'ascension, on ne sait pas à quoi il ressemble avant de l'atteindre. Nous sommes donc étonnés par sa taille et sa couleur d'un bleu métallique très marqué.
La température de l'air est très fraiche à cause de l'ombre permanente. Quant à la baignade, elle n'est même pas envisageable !

Tout autour, le décor est entièrement minéral. Les brins d'herbe se font très rares dans ce cirque lunaire. Sur la gauche du lac, on devine bien le tracé qui mène au col des Béraudes, situé 270m au dessus de nous.

Le lac des Béraudes

La montée au col emprunte une sente étroite, qui coupe un vaste pierrier. Le vide est assez présent sur notre droite, ce qui peut impressionner les personnes sujettes au vertige. Par temps sec, ce n'est pas un chemin dangereux, mais il faut rester vigilant et éviter les faux pas !
La pente est très soutenue et le vent nous plaque contre la paroi. Par endroits, il faut mettre les mains pour grimper plus aisément.

Une fois arrivés au col, le lac parait bien plus petit. Nous encourageons les randonneurs du groupe qui évoluent dans les derniers mètres du sentier, visible d'ici dans son intégralité.
En attendant leur arrivée, nous cherchons le meilleur endroit pour s'abriter du vent et se réchauffer.

Au col des Béraudes

L'ascension du col n'est pas simple mais elle en vaut bien la peine pour sa superbe vue sur le lac et sur le massif des Ecrins. Ambiance austère et sauvage garantie ! Nous sommes entourés par le Pic de la Moulinière et la Tête de la Casille, deux "3000" accessibles uniquement avec du matériel d'alpinisme.
La descente jusqu'au pont du Moutet se fait par le même chemin (non effectuée). Faire preuve de prudence dans la première partie. Une fois le lac dépassé, il n'y a plus de difficultés.

Parcours et profil (aller seulement) :

Mont Thabor (par les Drayères)

2009-10-18T10:43:00.019+02:00

Département : Hautes Alpes (05)
Massif : Cerces
Altitudes (min-max) : 2030m-3178m
Longueur : 20Km
Dénivelé (positif-négatif) : 1185m-1185m environ
Difficulté : 4/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 28 juillet 2009)

Durant la dernière semaine de juillet 2009, j'ai effectué une randonnée itinérante dans le massif des Cerces.
Ce trek de 5 jours organisé par l'UCPA m'a permis de découvrir ce beau coin de montagne, à cheval entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. Il offre ce que la montagne a de plus beau : alpages fleuris, lacs étincelants, ambiances minérales et neiges éternelles. Le tout sous le regard des nombreux bouquetins, marmottes et chamois qui peuplent le massif.

Nous étions neuf à effectuer une boucle au dénivelé conséquent, avec le franchissement de nombreux cols et l'ascension de quelques sommets. Parmi eux le Mont Thabor (3178m), point emblématique des Cerces, grimpé le 2ème jour du trek.
Chaque année à l'Assomption des processions ont lieu vers la petite chapelle posée à son sommet.

Le Mont Thabor vu de la Vallée Etroite

Nous avons passé notre première nuit au refuge CAF des Drayères (2180m, 64 places) avant de grimper le Thabor. Simple et assez confortable, il est accessible facilement à partir du parking situé à l'extrémité de la vallée de la Clarée, en partant de Névache.
Par cet itinéraire, le Thabor est un "3000" qui ne présente pas de difficultés techniques à part le franchissement de névés parfois importants. Vu la longueur et le dénivelé (1185m), il est conseillé de partir tôt le matin pour effectuer cette ascension.

Le refuge des Drayères

En sortant du refuge, nous prenons le GR57 (à suivre jusqu'au bout) qui grimpe sèchement vers le Nord Est. Avec environ 12Kg sur le dos, cette première montée nous cueille à froid et tire un peu les mollets.
Nous marchons au milieu des pelouses caractéristiques de cette altitude, dans le brouhaha des insectes qui pullulent en été. La lumière est magnifique et le ciel sans nuage (ce fut le cas toute la semaine !).

Peu après, nous arrivons au lac Rond (2446m) pour une première petite pause. On compte de nombreux lacs dans ce massif, d'où leurs noms pas forcément très recherchés.
La suite se complique avec la montée vers le col des Muandes (2828m), l'ancienne frontière avec l'Italie. C'est une montée raide mais régulière pendant laquelle les pelouses disparaissent progressivement, laissant la place au monde minéral de l'étage alpin.
Une fois au col la vue sur le massif des Ecrins, jusqu'alors dans notre dos, est magnifique. Notamment la Barre des Ecrins (4102m), le point culminant des Alpes du Sud.

Les Ecrins vus du col des Muandes

Le Mont Thabor et sa chapelle sont maintenant face à nous. Pour l'atteindre, il faut commencer par descendre légèrement sur une arête étroite et rocheuse. Attention où on met les pieds ici.
Nous rejoignons rapidement le col de Valmeinier, où nous voyons bien l'itinéraire jusqu'au sommet. Seul hic, un énorme névé nous barre le passage. Patrick, notre accompagnateur, estime que sa dernière partie est trop raide pour être franchie sans crampons. Il faudra donc la contourner en passant par les rochers.

Le névé et le ressaut final

La première partie du névé se franchit assez facilement, malgré la neige parfois glissante. Mes bâtons sont bien utiles pour garder l'équilibre.
La suite est plus difficile physiquement. En effet, ça commence par de la grimpette sur des gros rochers avant de rejoindre le sentier qui monte durement en lacets.
De temps en temps, un névé est soit contourné, soit traversé. Je commence à ressentir l'altitude car je m'essouffle vite. C'est un peu "l'effet Ventoux" : un sommet qui parait tout proche mais qui n'arrive jamais !

Les derniers mètres avant le sommet

Aux alentours des 3000m, nous rejoignons le large sentier provenant de la Vallée Etroite (frontière italienne). Les randonneurs deviennent plus nombreux car cette voie est la manière la plus simple d'atteindre le Thabor.

Les premiers arrivés attendent le reste du groupe à la petite chapelle. Le vent souffle et la température est très fraiche ! C'est la première fois que je grimpe si haut, je savoure donc ce moment. D'autant plus que la vue est magnifique sur une bonne partie des Alpes, de la Dent du Géant (massif du Mont Blanc) aux Ecrins, en passant par le Queyras.

Devant la chapelle au sommet

Nous prenons le repas de midi près de la chapelle puis une photo de groupe au "vrai" sommet du Thabor. La descente interminable de plus de 1400m de dénivelé se fera jusqu'au refuge Tre Alpini (Vallée Etroite), où nous passerons la nuit. Je ne décris pas l'itinéraire complet dans ce topo car il ne peut se faire en aller retour ni en boucle à la journée.

Pour les randonneurs habitués aux longues ascensions, cette sortie est à découvrir absolument. De la verdoyante vallée de la Clarée à l'austérité de la haute montagne, les différentes ambiances montagnardes vous combleront.

Parcours et profil (aller seulement) :

Le Serre de Montué

2009-10-15T21:21:00.024+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 1445m-1706m
Longueur : 8Km
Dénivelé (positif-négatif) : 385m-385m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 12 juillet 2009)

Le Serre de Montué (1706m) est le point culminant du plateau d'Ambel, au coeur du Vercors Drômois. Par beau temps, nous voyons de notre fenêtre son sommet tout arrondi, souvent plongé dans le brouillard. C'est pour cette raison que nous avons reporté son ascension à plusieurs reprises.

Mais ce 12 juillet les conditions sont optimales. Nous nous rendons à la petite station de Font d'Urle à la fraiche pour effectuer cette courte randonnée. Au programme, un peu moins de 400m à grimper donc rien de très méchant.
Nous commençons par suivre la direction du pas de l'Infernet. A la sortie de la station, le sentier pénètre tout de suite dans les alpages et rejoint rapidement le GR93.

Après une demi heure de marche un premier sommet se dresse devant nous. Il est situé à l'extrémité Sud du Serre de Montué (point 1692 sur la carte). Nous décidons d'y monter. Ce détour n'est pas obligatoire mais doit valoir le coup pour le paysage.

Un premier sommet

L'ascension dans les pelouses, raide mais courte, se fait en quelques minutes. Derrière le sommet, des falaises calcaires de plusieurs centaines de mètres plongent dans le vide. Impressionnant !

Leur côté inaccessible permet d'abriter de nombreuses espèces d'oiseaux. Dont un splendide aigle royal que nous avons la chance de voir voler au dessus de nos têtes. Avec son envergure dépassant les 2 mètres, on pourrait le confondre avec un deltaplane vu de loin.
Sur le sommet qui nous fait face, des chevaux semi-sauvages paissent tranquillement au bord d'un immense précipice. Chute interdite pour les canassons !

Des chevaux qui n'ont pas le vertige

Nous redescendons et rejoignons le GR au niveau du pas de l'Infernet. Peu après nous quittons le sentier rouge et blanc pour grimper le Serre de Montué. Il faut pour cela prendre la 2ème sente qui part sur la droite après le pas.
A partir de maintenant, l'itinéraire n'est plus balisé mais reste évident car le sommet est toujours en vue.

1,5Km nous séparent de notre but. L'ascension ne présente pas de difficultés, il suffit de rester sur la petite trace. Seuls les derniers mètres hors sentier sont un peu raides.
Le seul danger sur ce type de parcours est le brouillard, qui risque d'égarer le randonneur et le faire s'approcher dangereusement des falaises.

Sommet en vue

Un cairn symbolise le sommet du Serre de Montué. Le vent souffle fort et nous refroidit vite sur cette montagne où ne pousse aucun arbre. La grande forêt de Lente est pourtant toute proche !
La vue à 360° s'étend des Hauts Plateaux du Vercors au Diois. Avec des jumelles nous distinguons Saint Marcellin, à 25Km à vol d'aigle.

Observation des alentours

La descente peut très bien se faire en prenant le chemin en sens inverse. Nous décidons de corser un peu la difficulté en descendant par le versant Est.
Ce qui parait simple au premier abord se révèle un peu piégeux, car les pelouses sont défoncées par les intempéries et cachent de nombreux trous de marmottes. Attention aux chevilles !

Nous descendons progressivement en empruntant des sentes probablement tracées par le bétail. C'est ainsi que nous réalisons le tour complet du Serre de Montué. Le retour à Fond d'Urle se fait ensuite par le GR93 emprunté à l'aller.

Cette belle sortie est idéale pour le marcheur voulant atteindre un vrai sommet sans grimper pendant des heures. Le tout dans une ambiance "montagne", avec des vastes alpages, des falaises abruptes et une faune (sauvage et domestique) bien fournie.

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Bec de l'Orient (par La Rivière)

2009-09-23T10:14:00.032+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 208m-1554m
Longueur : 13,8Km
Dénivelé (positif-négatif) : 1450m-700m environ
Difficulté : 4/5 (par La Rivière)
Difficulté : 3/5 (par Les Coings)

Cette randonnée emprunte le pas de la Clé, qui est interdit l'hiver et déconseillé par temps de pluie. Prudence recommandée en toutes circonstances.

(Par Ludo, sortie effectuée le 13 juin 2009)

Le Bec de l'Orient (1554m) est un des sommets le plus septentrional du Vercors. Comme son nom ne l'indique pas, il se situe à la frontière Ouest du massif, et domine la vallée de l'Isère de plus de 1300m. Cette position et sa forme caractéristique font qu'on le voit de très loin.

J'ai décidé de faire son ascension intégrale en partant de la Rivière, un petit bourg situé à son pied. Une randonnée engagée, avec un dénivelé sérieux (1450m de montée au total), que l'on peut réduire en partant de plus haut.
C'est ce que fera Lolo, qui me rejoindra au col de Montaud, après s'être garée non loin du village du même nom.

Le Bec de l'Orient vu de St Gervais

Lolo me dépose donc assez tôt le matin à la Rivière. La journée s'annonce très chaude et très ensoleillée. Je suis le sentier balisé en jaune et vert qui va grimper dans les bois jusqu'à la cabane forestière de Pied Frais.

Je quitte à peine le village qu'un premier souci apparaît : le sentier est envahi par les orties ! Étant en short et en tee-shirt et ne voulant pas perdre de temps à mettre des vêtements longs, je m'engage. Erreur. Les orties me brûlent les bras et les jambes. Ça commence bien ...
Après une petite accalmie, ce sont les ronces qui arrivent ! Elles me barrent complétement le passage et m'obligent à faire des contournements délicats, car le sentier se trouve dans un ancien lit de rivière. Je mets un quart d'heure pour parcourir 500m, et je ressors bien écorché.

Au panneau "Revéty", je traverse la route goudronnée, un peu énervé par ce chemin laissé à l'abandon. Ayant pris du retard, je grimpe les fortes pentes qui suivent à une allure élevée, au risque d'user trop d'énergie. La forêt est dense, et le chemin parfois glissant et boueux.
J'arrive rapidement à la cabane de Pied Frais (753m), au pied des falaises. C'est l'occasion de faire une courte halte. D'ici part un "sentier botanique", avec des panneaux décrivant les différentes espèces végétales du coin.

La cabane forestière de Pied Frais

Il faut désormais suivre la direction du col de Montaud, où m'attendra Lolo. Mais la route est encore assez longue. Surtout que dans la précipitation je me trompe de chemin (pourtant signalé), et je m'embarque sur le sentier forestier ! Voyant que l'altitude n'augmente pas, je constate mon erreur et fais demi-tour. Encore un quart d'heure de perdu ...

Une fois sur le bon sentier, l'altitude s'élève rapidement. La randonnée devient sauvage, au milieu d'une forêt épaisse où les repères s'effacent. Je me concentre donc sur les balisages, toujours jaune et vert.
Il faut parfois franchir des gros rochers ou des petits pierriers. Par endroits, le chemin est très étroit, voire scabreux, et des branches me barrent le passage. Une bifurcation permet également de rejoindre la bergerie de Fessole, située dans la réserve naturelle des Ecouges.

Quand les premiers conifères font leur apparition, le sentier s'élargit et devient plus facile. J'arrive peu après à la route goudronnée du col de Montaud (1076m), où m'attend Lolo.

Chemin étroit dans la forêt dense

Pendant un kilomètre environ, nous marchons sur cette route déserte, déjà empruntée l'an dernier en vélo (voir article). Nous la quittons pour suivre la direction du pas de la Clé, indiquée par un panneau.
Ce pas permet d'atteindre le haut des falaises (rochers de la Clé). La pancarte rappelle qu'il est interdit en hiver et déconseillé par temps de pluie. Passages délicats en perspective ?

En tout cas, le début de la montée dans la forêt de conifères est très raide. L'ascension du col de Montaud par la Rivière est déjà un bon objectif de randonnée (850m de dénivelé). Ce raidillon supplémentaire fait donc mal aux jambes, y compris pour Lolo partie 250m plus bas.
Nous croisons des pompiers qui s'exercent à grimper dans la forêt avec un lourd tuyau. Bon terrain d'entrainement !

La vue se dégage soudainement quand nous quittons les arbres. Le chemin, étroit, emprunte une vire et longe la falaise. Le sentier est un peu aérien mais pas dangereux dans ces conditions, en restant prudent bien entendu. Le panorama sur Voiron et la Chartreuse est vraiment magnifique.
Deux options s'offrent à nous pour achever le franchissement du pas : suivre le chemin balisé ou emprunter une cheminée sur notre droite. Pour le fun, nous grimpons par le "toboggan" (aucune difficulté), où l'on faisait glisser autrefois les troncs d'arbres pour les descendre dans la vallée.

Dans la cheminée du pas de la Clé

A la sortie du pas, nous rejoignons le GR9 qui nous mènera jusqu'au sommet. Soit encore deux kilomètres à parcourir, à travers les fougères et les conifères donnant au paysage une allure de taïga sibérienne.
Le sentier ne cesse de monter et de descendre. Je croise beaucoup plus de randonneurs qu'au début de la randonnée, car ce lieu est facilement accessible à partir d'Autrans.

Après une ultime montée, nous voyons la grande croix métallique qui indique le sommet du Bec de l'Orient. Comme on pouvait s'y attendre, le panorama est impressionnant. D'Est en Ouest on voit du Mont Blanc au Mont Mézenc, en passant par les Chambarans et le Lyonnais.
La pause repas est aussi bien appréciée après ces quelques heures d'ascension !

Au sommet

Nous redescendons le pas de la Clé par le sentier balisé, qui se révèle glissant avec tous ses gravillons. On comprend pourquoi il ne faut pas l'emprunter par mauvais temps, car le vide n'est pas loin !
Une fois de retour sur la route goudronnée, nous prenons le premier chemin qui descend en direction de Montaud par la forêt. En effet, notre voiture est garée en contrebas, au hameau des Coings (910m), point de départ de Lolo.
Un peu émoussé par la longue montée et la chaleur, je n'ai pas le courage de descendre jusqu'à la Rivière.

La Chartreuse vue du pas de la Clé

Épique : voilà ce qui peut résumer cette première grosse randonnée de l'année 2009. Malgré le mauvais état du chemin au départ, tout était réuni pour un grand moment !
Je ne peux donc que recommander cette sortie, sachant qu'il faut compter au minimum trois bonnes heures de montée en partant de la Rivière. Partir du hameau du Coing est aussi un bon moyen de découvrir ce beau sommet.

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Le Saut de la Truite

2009-09-13T21:59:00.016+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 603m-1140m
Longueur : 11,6Km
Dénivelé (positif-négatif) : 537m-537m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 1er juin 2009)

Pour inaugurer le mois de juin 2009 et l'été qui s'annonce bientôt, nous choisissons la randonnée du "Saut de la Truite". Derrière ce nom insolite se cachent de grandes falaises, situées dans un magnifique site du Vercors Drômois.
Quand les conditions le permettent, une cascade s'écoule alors le long des rochers. La verra-t-on après ce mois de mai plutôt sec ? Pas sûr ...

Nous partons de Bouvante le Haut (600m), un minuscule village très isolé au fond d'une combe. Sur la route qui y mène, étroite et sinueuse, nous nous arrêtons pour laisser passer des vaches.
Au lieu-dit "les Roissards", nous prenons le sentier balisé jaune et vert. Dans un premier temps, il longe les champs et les habitations. Peu à peu, nous pénétrons dans une belle forêt mixte, sombre et humide.

Début de la traversée de la forêt

Le chemin devient de plus en plus raide. La progression est assez difficile car le sol est glissant. Une vraie patinoire de racines et de boue ! Par endroits, nous nous aidons des branches pour mieux adhérer.
Après un kilomètre d'ascension "forestière", nous rattrapons une piste plus large.

Le sentier, en pente douce et en lacets, est plus agréable. Sur notre droite, nous commençons à apercevoir les pelouses arrondies du Roc de Toulau, le point culminant du secteur avec ses 1581m. Les rochers qui nous entourent sont quant à eux verticaux et effilés.
Une surprise nous attend à la suite d'un virage. En effet, la piste passe sous une grande arche creusée dans les rochers. Un tel tunnel naturel est peu courant !

L'arche du Saut de la Truite

A la sortie du tunnel, le spectacle continue. Un superbe panorama apparait sur Bouvante, 500m plus bas, et sur toute la combe. Le vide est tout près de nous, les falaises plongent à la verticale : pas de doute, nous sommes arrivés à destination.
Nous croisons deux personnes observant les oiseaux à la longue vue. Ce secteur escarpé abrite en effet de nombreux rapaces.

Tandis que nous évoluons le long des falaises, nous cherchons la fameuse cascade, en vain. Il est sans doute trop tard dans la saison pour la voir ... Même si la truite n'est pas au rendez-vous, la vue offerte vaut largement le détour !

Panorama du haut des falaises

Nous décidons de continuer jusqu'à la maison forestière de Gardiole, située à 1Km environ. Le chemin est désormais tout plat, dans une prairie fleurie où coule un petit ruisseau.
Arrivés à la cabane, retour à la civilisation avec toutes ces voitures garées. La route du col de la Bataille, une des artères du Vercors, passe juste ici. D'où tous ces randonneurs ou simples promeneurs en route vers les alpages du plateau d'Ambel.

Nous faisons demi-tour tandis que le ciel commence à se couvrir. Nous repassons sous le tunnel et reprenons la large piste forestière de l'aller. Mais au lieu d'emprunter de nouveau le petit sentier très glissant, nous continuons sur la piste pour éviter une descente pénible.
Par ce chemin, le retour est un peu plus long mais sûrement plus facile. De plus, on peut voir l'arche de ce côté, alors qu'elle était cachée par les arbres à l'aller.

L'arche vue du chemin du retour

A part le début un peu raide, cette randonnée est plutôt facile dans l'ensemble. A éviter tout de même par temps de brouillard, à cause de la proximité des falaises. C'est un coin méconnu du Vercors, mais aux richesses naturelles à découvrir !

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Forêt de Saou : circuit de Roche Colombe

2009-08-31T18:57:00.025+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Diois
Altitudes (min-max) : 336m-886m
Longueur : 8,6Km
Dénivelé (positif-négatif) : 550m-550m environ
Difficulté : 2/5

(Sortie réalisée le 23 mai 2009)

Situé à 15Km au Sud de Crest, le joli village de Saou est célèbre pour la curiosité naturelle qui l'entoure : la Forêt de Saou. Impossible de ne pas reconnaitre cette montagne du Diois, avec sa silhouette en forme de gigantesque navire. Pour les géologues, c'est un synclinal perché, le plus haut d'Europe (1589m au Seyou).

L'intérieur et les flancs de la montagne sont recouverts d'une épaisse forêt, aux essences variées et préservées. Nous profitons de ce samedi de mai très ensoleillé pour grimper au point culminant de la crête Ouest de la Forêt de Saou, appelé Roche Colombe. De là haut, nous aurons une vue plongeante sur l'intérieur du synclinal et les alentours.

Le départ de la randonnée se fait depuis le centre du village de Saou. Nous prenons un chemin (balisé) qui part derrière l'église, en direction du Nord.

Saou, charmant village au pied de la montagne

La large piste que nous suivons se rétrécit de plus en plus à l'approche de la montée. Celle-ci sera assez courte, mais bien raide : environ 500m à grimper en 2Km. Les mollets sont donc mis à contribution dès le début !

Le soleil tape déjà fort sur ce versant exposé Sud, et les gravillons blancs du chemin renforcent l'impression de chaleur. Nous ne sommes pas si loin de chez nous, mais la végétation est beaucoup plus méditerranéenne.
Vu la pente, nous prenons vite de l'altitude. Le village de Saou, surplombé de son imposant rocher (le Roc), apparait déjà bien bas.

Vue sur Saou dans la montée

Le sentier serpente désormais au pied des falaises, qu'il va falloir grimper pour arriver sur la crête (le Maupas). Pas d'inquiétude, cela se fait facilement en marchant sur de gros rochers, avec une légère exposition par moments.
Le plus dur est fait à présent. Nous suivons la crête sur un sentier étroit à travers la forêt, bien épaisse à cet endroit.

Soudain, la végétation s'éclaircit et un premier point de vue apparait sur notre gauche. Nous continuons sur le chemin pour rejoindre peu après le belvédère de Roche Colombe, le point culminant du jour (886m).
Comme prévu, le panorama est superbe : la plaine de Crest, le Vercors Sud, Saou, tout y est. Le plus impressionnant étant la vue sur l'intérieur de la montagne, couverte de forêt. La géologie nous offre parfois de jolis cadeaux !

L'intérieur de la Forêt de Saou

L'unique chemin commence maintenant à descendre en pente douce à travers la végétation. C'est si étroit et touffu que nous avons parfois l'impression de ne pas être sur le bon itinéraire. Nous sommes donc un peu rassurés quand le pas de l'Echelette est en vue, un kilomètre environ après le belvédère.

Pour achever cette boucle et redescendre à Saou, nous prenons le sentier qui descend de manière raide sur notre gauche. Celui de droite permet d'entrer à l'intérieur de la montagne, ce qui rallongerait le circuit significativement.

La descente du pas est au départ un peu technique, à cause de la présence de gros rochers qui peuvent être glissants. Par endroit, nous devons nous courber pour passer sous des voutes naturelles.
La suite de la descente est plus douce. Nous évoluons au milieu d'une vaste forêt, où il fait bien frais. L'ambiance est brumeuse, presque mystérieuse ...

Dans la descente

Retour à la chaleur et à un terrain sec quand nous arrivons au pied de la montée. Le chemin (balisage pour VTT) est plus large et moins accidenté. Nous croisons un groupe de cavaliers, qui montent apparemment vers le pas de l'Echelette. Déjà que c'est étroit pour un randonneur, qu'est-ce que ça va être en cheval ?

Il reste environ 3Km à parcourir pour rejoindre le village. Ce n'est pas la partie la plus agréable de la randonnée, car elle exposée en grande partie au soleil. Attention aux coups de chaleur en plein été !
Heureusement, le décor du Diois est toujours aussi beau. Les falaises sur lesquelles nous marchions auparavant sont maintenant au dessus de nos têtes.

Sur le chemin du retour

Après une dernière piste bien large, le camping de Saou est en vue. La boucle est bouclée. Rafraichis à la fontaine du village, nous prévoyons déjà d'y retourner, pour explorer une autre partie de cette montagne aux multiples facettes !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col de Pra l'Etang (par Choranche)

2009-08-23T15:06:00.022+02:00

Département : Isère(38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 215m - 1267m
Longueur : 22,5Km
Dénivelé + : 1052m
Pente moyenne : 4,6%
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 21 mai 2009)

Le col de Pra l'Etang (ou de Prélétang) est le col le plus discret du massif des Coulmes. Il permet de rallier le plateau de Presles à la vallée de Rencurel, via une petite route forestière très tranquille.
Il existe de nombreux chemins pour le franchir. J'ai choisi l'itinéraire des gorges de la Bourne, que je n'avais jamais emprunté en vélo. Une jolie et longue montée, peu pentue dans l'ensemble.

Au départ de Pont en Royans, que l'on ne présente plus (voir article), je prends la direction de Villard de Lans. Le début de l'ascension, en faux plat, est très roulant. Le week end, il est conseillé de partir tôt dans la journée pour éviter la circulation qui peut être dense sur cette route. En pleine semaine et à 9H je ne croise pas grand monde ...
Au bout de 4Km, j'arrive à Choranche, un petit village à l'entrée des gorges et au pied des falaises, célèbre pour ses grottes (à visiter absolument). L'ascension commence véritablement ici.

Le village de Choranche

Je commence la traversée des gorges de la Bourne, qui se terminera à la Balme de Rencurel. Soient 8Km qui oscillent généralement entre 4 et 6%.
Les falaises qui m'entourent sont spectaculaires, surtout au passage de la cascade de Moulin Marquis : un mince ruisseau, le Bournillon, dégringole de 300m le long de la paroi avant de se jeter dans la Bourne ! La puissance de l'eau alimente une centrale EDF que l'on peut voir en contrebas de la route.

Les gorges se rétrécissent de plus en plus, de même que la chaussée. Dans les passages les plus étroits, les voitures ne peuvent pas se croiser. Dans les petits tunnels, il fait sombre et humide. La route est parfois taillée directement dans la falaise, ce qui demande régulièrement de lourds travaux de sécurisation, car les éboulements sont fréquents (brrr !).

Dans les gorges de la Bourne

Les paysages sont plus aérés et plus lumineux lorsque j'arrive à la Balme de Rencurel, petit bourg rapidement traversé. Je quitte la route de Villard et je prends celle de Rencurel/massif des Coulmes.
Un gros lacet sur un revêtement impeccable permet de rejoindre rapidement le village de Rencurel (805m). Au pied de la forêt des Coulmes, dans une vallée étroite et verdoyante, c'est un lieu très paisible.

A la sortie du village, 6Km me séparent du col de Pra l'Etang. Attention, il est mal indiqué : il faut suivre la direction du "Violon", des "Glénats" et des "Ailes" pour comprendre que la route permet de rejoindre Presles. Quant au revêtement, il est à la hauteur du balisage : très douteux, avec de nombreux nids de poule.
Malgré cela, c'est agréable de monter sur cette route très calme, avec une jolie vue sur Rencurel et les montagnes de Lans.

Vue sur Rencurel

Les 4 derniers kilomètres sont réguliers, à 6,5% de moyenne. Tout près du lieu "les Antis", une vieille école en ruine est présente sur le bord de la route. Aujourd'hui envahie par la forêt, c'est un vestige de l'époque où le massif des Coulmes était plus peuplé.
La fin de l'ascension est assez monotone et parait interminable. Après un dernier virage en épingle, un petit panneau indique le sommet du col. Discret jusqu'au bout !

Au sommet

22,5Km pour 1052m de dénivelé ont été nécessaires à cette ascension. Malgré la longueur, la difficulté reste moyenne en regard des pourcentages assez modestes.
Encore une fois, les Coulmes offrent une grande variété d'ambiances et de paysages. Avec sa partie finale, ce col est à réserver aux amateurs de petites routes un peu perdues, voire oubliées !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Les Ecouges : Belvédère du Rivet

2009-08-05T12:18:00.018+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 903m-1101m
Longueur : 8,1Km
Dénivelé (positif-négatif) : 180m-180m
Difficulté : 1/5

(Sortie effectuée le 7 mai 2009)

Situé sur la pointe Nord Ouest du Vercors, le site des Ecouges est classé "espace naturel sensible". En effet, grâce à son isolement il concentre une faune et une flore très riche, le tout dans un espace assez restreint.
Cette randonnée en aller-retour et sans aucune difficulté permet de traverser les Ecouges jusqu'au ancien hameau du Rivet. En récompense, on y trouve un splendide belvédère sur la vallée de l'Isère.

Présentation du site des Ecouges

Le départ se trouve au parking de Pont Chabert, à gauche après la sortie du tunnel (non éclairé) en venant de Saint Gervais.
Pour l'itinéraire, difficile de faire plus simple, il suffit de suivre le large chemin principal jusqu'au Rivet !

Nous sommes tout de suite entourés par les conifères qui bordent chaque côté du sentier. Un ruisseau ainsi que des grandes falaises nous séparent d'Autrans sur notre droite.
A proximité du premier virage en "S", des fouilles archéologiques (fermées au public) mettent à jour un vieux monastère datant du moyen-âge. La tranquillité des lieux a en effet incité quelques moines Chartreux à s'installer ici.

Sur le chemin principal

A la suite d'un virage, nous voyons une masse sombre au milieu d'une clairière. Un chamois ! L'animal, peu farouche, se laisse approcher à une vingtaine de mètres avant de filer plus loin pour manger plus paisiblement. La preuve que la faune est plutôt tranquille ici ...

Le dernier kilomètre avant le hameau est vraiment plat. L'eau coule tout autour de nous, et retombe vers la vallée de l'Isère par une cascade que l'on devine au bruit.
Quand on atteint le hameau du Rivet, nous sommes frappés par la solitude des lieux : deux grandes fermes ainsi qu'une chapelle forment ce lieu abandonné, mais en partie restauré. Les habitants du coin étaient vraiment très isolés, notamment en période hivernale.

Nous pourrions continuer notre route vers le pas de Montbrand, le pas de la Pierre Taillée ou la bergerie de Fessole mais ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui c'est une petite balade au programme !

Nous achevons notre visite en nous rendant au belvédère du Rivet, à voir absolument. Il se situe au bout du chemin à gauche de la chapelle. Protégés de l'imposante falaise par un muret, nous profitons de la superbe vue qui s'offre à nous. Ici, le paysage s'étend des Monts d'Ardèche (par temps clair) à la Chartreuse, en passant par la vallée de l'Isère 800m plus bas et les collines des Chambarans. Avec des jumelles, les détails sont frappants !
Le retour au parking se fait par le même itinéraire.

Panorama au belvédère

Cette randonnée à la demi-journée accessible à tous constitue un bon aperçu de la grande richesse des Ecouges. Idéale pour se ressourcer, et qui sait, rencontrer des animaux sauvages ?

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

La forêt des Coulmes

2009-07-19T19:17:00.020+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 998m-1342m
Longueur : 11,7Km
Dénivelé (positif-négatif) : 400m-400m environ
Difficulté : 2/5

(Sorties réalisées en 2008 et 2009)
La grande forêt des Coulmes recouvre la majeure partie du massif du même nom. Épaisse et variée, c'est une des plus belles forêts du Vercors. Elle est entourée par deux villages, Presles et Rencurel, ainsi qu'un hameau, le Faz.
Des dizaines de kilomètres de sentiers parcourent la forêt, dont le GR9 et sa variante le Tour des Coulmes. On peut y marcher en toutes saisons, avec à chaque fois une ambiance et un charme différents : couleurs fauves en automne, neige en hiver, fleurs en été ...

Feuillus et conifères (été)

Cette boucle peu difficile d'une douzaine de kilomètres est un peu le "best of" de nos différentes randonnées dans la forêt. Elle permet de voir ses côtés les plus variés et les plus remarquables.
Au départ du foyer de ski de fond du Faz (998m), nous prenons le chemin balisé jaune et vert en direction des Croisettes. Cela va grimper régulièrement pendant 4Km jusqu'à ce carrefour, puis la suite sera plus simple.

Nous marchons tout d'abord en bordure des champs du hameau du Faz, où sont élevés des chevaux et des vaches. Le chemin s'enfonce peu à peu dans une belle forêt de feuillus, tout en restant assez proche de la route.
Arrivés à proximité du parking de la Pépinière (1165m), notre itinéraire bifurque vers le Sud tandis que les premiers conifères font leur apparition. La montée est ici un peu plus pentue.

Le petit sentier rejoint ensuite une piste forestière plus large et plus carrossable, en direction de l'Est.
Nous passons devant une grande clairière. Au loin, on peut voir les falaises du Royans et le plateau d'Ambel. C'est un régal l'hiver de marcher ici en raquettes dans la poudreuse au milieu des sapins, dans une atmosphère calme et figée.
A la fin de la piste forestière, nous rejoignons le carrefour des Croisettes (1317m), situé au centre de la forêt. L'hiver, la route forestière sert de piste de ski de fond à cet endroit.

Les Croisettes (hiver)

Aux Croisettes, nous suivons désormais la direction du refuge du Serre du Satre (1342m). Cet abri non gardé de l'ONF se rejoint rapidement sur un chemin large en pente douce.
C'est un lieu idéal pour pique niquer ou passer la nuit au coeur des bois. En effet, il possède une quinzaine de places, deux grandes tables et un poêle. Il est donc assez fréquenté par les randonneurs, même en hiver.

Le refuge du Serre du Satre (printemps)

Notre boucle se poursuit toujours en direction du Sud, en suivant maintenant le GR9 (balisage rouge et blanc), qui traverse le Vercors d'un bout à l'autre.
Le sentier, large et sinueux, descend progressivement. Au printemps, de grosses flaques de boue créées par les engins forestiers peuvent un peu gêner la progression. Mais le décor est toujours très agréable, dans une forêt profonde et parfumée.

En bas de la descente, nous rejoignons la route goudronnée du col de Pra l'Etang et la traversons. Nous quittons le GR qui part vers la Goulandière (voir article) et prenons sur la droite le sentier jaune et vert.
Notre prochaine étape est la fontaine de Pétouze, un des rares points d'eau des Coulmes. Avant d'y arriver, il faut aller voir la grotte de Pra l'Etang, située juste en contrebas de la route du col. Il parait qu'elle abritait des ours des cavernes en des temps reculés ...

La longue descente depuis les Croisettes s'achève de manière raide quand on arrive à Pétouze. C'est un lieu plein de charme, en bordure d'une route forestière très peu fréquentée.
L'hiver, la fontaine est gelée et l'eau coule sous la forme d'un empilement de glaçons. Nous remplissons nos gourdes et rechargeons nos batteries avant d'attaquer la dernière partie de la randonnée.

La fontaine de Pétouze (printemps)

Il faut désormais marcher vers le Faz pour retourner au point de départ, soit environ 3Km à parcourir. Cela débute par une montée, courte mais assez raide, qui passe à côté d'une petite clairière.
Ici, les feuillus sont rois : hêtres, bouleaux, chênes ... L'automne est la meilleure saison pour admirer la végétation, avec ses couleurs d'été indien.
La descente vers le Faz se fait sur un chemin étroit et caillouteux, différent des pistes forestières rencontrées précédemment.

Au milieu des bouleaux (automne)

Enfin, nous rejoignons notre point de départ, après avoir traversé des endroits variés et de toute beauté. Cette randonnée n'est qu'une possibilité parmi les nombreux itinéraires possibles qu'offre la forêt des Coulmes : clairière de Patente, bois du Follet, Mont Noir, ... aidé par une carte et les bons balisages, ne pas hésiter à l'explorer !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col de la Machine (par St Jean en Royans)

2009-07-11T19:33:00.021+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 250m - 1015m
Longueur : 12,3Km
Dénivelé + : 765m
Pente moyenne : 6,2%
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 3 mai 2009)
Après avoir gravi une première fois le col de la Machine en juin 2007 (voir article), je m'attaque cette fois à son versant le plus connu et le plus spectaculaire. Une montée de 12Km à 6% environ, avec au final un passage vertigineux et audacieux au dessus du célèbre cirque de Combe Laval.

Le départ de l'ascension se situe juste à la sortie de St Jean, en direction de Lente. Une longue ligne droite sert d'introduction, sur une route plutôt pentue. Après un premier lacet, on pénètre dans la forêt.
D'une manière générale, ce versant peut se couper en deux parties au niveau de la difficulté : les 7 premiers kilomètres sont assez difficiles (7,5% de moyenne) et la suite est bien plus facile jusqu'au sommet.

La route est large et en bon état. Quelques virages brisent la monotonie de la montée, et de temps en temps les vaches du Royans me servent de supportrices. C'est raide mais régulier, il faut donc trouver le bon rythme pour bien grimper.
Au bout de 7Km, je passe devant une antenne relais (Mont Jourdan, 797m). Ici, la vue est bien dégagée, de la vallée du Royans jusqu'à St Marcellin. Une table d'orientation permet d'identifier les lieux.

Un beau point de vue

Après l'antenne, la montée devient bien moins pentue. Une petite route forestière sur la droite permet d'atteindre le col de la Machine en passant par le col de l'Echarasson. A essayer une autre fois, sachant que le paysage sera moins intéressant, car on ne passe pas au bord du ravin.
Au kilomètre 9, un tunnel apparait subitement au loin. En dessous, une énorme falaise plonge à pic dans le vide : c'est le début de Combe Laval. Très impressionnant, surtout quand on ne s'y attend pas la première fois !

L'entrée de Combe Laval

A partir de maintenant, c'est une succession de tunnels étroits et de passages en corniche qui attendent le cycliste. On comprend pourquoi il a fallu des décennies pour creuser cette route ... La pente est faible, c'est donc idéal pour profiter de la vue. Je croise de nombreux touristes, en voiture ou moto, qui s'arrêtent pour contempler ce paysage peu commun.
Par endroits, la falaise plonge de 600m dans le ravin ! Tout en bas, une petite route conduit à un monastère situé au bout de la combe. Sur le côté droit de la chaussée, de nombreux filets permettent de limiter les éboulements, très fréquents dans le coin.

Un panneau indique l'emplacement du 45ème parallèle. Je suis donc à mi-chemin entre l'Equateur et le pôle Nord. Pour l'anecdote, on trouve cette même information sous la forme d'un globe terrestre dans la forêt de Corrençon en Vercors.
La pente augmente légèrement dans le dernier et le plus long tunnel (éclairé). A sa sortie, le ravin a disparu et l'auberge qui indique le sommet du col apparait. C'est le début de la vaste forêt de Lente, poumon vert du Vercors Drômois.

Aiguille et panorama

Avec sa dernière partie qui figure sur les cartes postales, cette ascension est un vrai classique du Vercors. Plus simple que par St Laurent, elle laisse peu de traces dans les jambes si on a l'habitude des cols. Juste des images plein les yeux !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Boucle du pré Gontier

2009-06-28T15:08:00.025+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 252m-1185m
Longueur : 13Km
Dénivelé (positif-négatif) : 950m-950m environ
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 10 avril 2009)

L'hiver 2008-2009 a été long et froid. Après quelques sorties en raquettes avec Lolo dans de bonnes conditions d'enneigement, il est temps de reprendre la rando. Pour la première grosse sortie de l'année, je choisis de monter au Pré Gontier.
Située sur la crête Ouest des Coulmes, cette prairie est bien visible de Saint Marcellin, qu'elle domine du haut de ses 1185m d'altitude. La neige y est encore présente en ce début de printemps...

Le Pré Gontier (en haut) et Saint Marcellin

Je me gare à Izeron, au pied du massif, avant d'attaquer tout de suite la montée. 950m de dénivelé environ m'attendent, c'est donc un bon test pour évaluer sa forme.
L'itinéraire est simple : du village, il faut dans un premier temps suivre la direction du Faz (balisage jaune et vert). Une fois les dernières maisons dépassées, je pénètre dans la forêt de chênes et de buis qui couvre le versant.

La pente est soutenue et le chemin, plein de feuilles mortes, est assez glissant. Après une longue ligne droite interminable, le sentier emprunte un lacet très raide. Je suis déjà à plus de 600m. En face, la falaise composée de gros rochers est impressionnante.

Un lacet très raide

Je croise deux personnes équipées pour le canyoning. Ils vont sûrement descendre la cascade du Ruzand, qui dégringole successivement de 150m et 80m. Trop vertical pour moi ! Arrivé au panneau "Les Godarts" (823m), il faut désormais suivre la direction de Bellonière. Cette jolie prairie se rejoint après une vingtaine de minutes de montée, toujours dans les bois.
A Bellonière, la vue se dégage et je vois le pré Gontier juste au dessus. Je suis pratiquement à 1000m, les arbres n'ont pas encore retrouvé leur feuilles à cette altitude.

La prairie de Bellonière

Je commence le contournement de la prairie en suivant la direction de Montchardon, le hameau situé au dessus d'Izeron. Pour accéder au Pré Gontier, il faut ensuite emprunter le premier chemin sur la droite. Attention, il n'est pas balisé mais se reconnait bien car il est assez large et entouré de clôtures.
Cette montée finale de 150m environ est raide et peut faire mal si la forme n'est pas au rendez vous. Cela se passe plutôt bien pour ma part. Sûrement le fait d'avoir continué à marcher et à rouler régulièrement cet hiver.

Le décor est très agréable, même si la nature n'est pas encore bien réveillée. Seules quelques fleurs se montrent timidement. Je vois le plan du Faz sur le versant opposé, ainsi que la forêt des Coulmes, dans ses habits d'hiver.
Après quelques lacets étroits (bien suivre le chemin), je contourne la clôture légèrement sur la gauche pour trouver l'entrée du pré Gontier.

J'ai atteint mon objectif et je dois maintenant traverser la vaste prairie (plus d'un kilomètre de long). Je suis la trace principale direction Nord Est, sur un terrain gras et défoncé par le froid.
Par moment, je franchis de grosses plaques de neige collante, encore épaisse pour la saison. Il règne un calme absolu, presque inquiétant, tandis que je marche seul sur le pré. J'apprécie cette ambiance !
A la fin de la traversée, je passe devant une bâtisse bien rénovée, qui sert de bergerie en été. Non loin de là, des ruines indiquent l'emplacement d'une grange partie en fumée assez récemment.

La bergerie de Gontier

Il est temps de descendre. Un panneau indique "le fayard de Gontier". En continuant tout droit, on rejoint le village de Malleval, situé en contrebas de la prairie. Les marcheurs non pressés qui veulent voir le centre d'études Tibétaines (voir article) doivent suivre le chemin du Bassin d'Inard. Voulant descendre rapidement, je prends la direction de Montchardon et Izeron.
La descente se fait dans les bois, sur un chemin raide et sinueux. Attention aux racines, très glissantes, et à bien suivre le balisage (jaune et vert) car tout se ressemble !

Petit passage sur la route à Montchardon, avant de reprendre logiquement le sentier qui descend à Izeron. Pour cela, il va traverser à plusieurs reprises la route goudronnée déservant le hameau et le centre Tibétain. Les chemins qui coupent des routes en lacets sont souvent des lignes droites bien pentues, et celui-ci n'échappe pas à la règle.
La descente (550m négatifs), majoritairement en sous bois, est longue et cassante pour les articulations. Arrivé en bas, la fatigue se fait sentir. Néanmoins, je suis satisfait d'avoir effectué cette jolie boucle, qui m'a fait passer du printemps à l'hiver le temps d'une randonnée !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Mon matériel

2009-06-20T18:51:00.014+02:00

(Par Ludo)

Voici un petit inventaire du matériel que j'utilise au 20 juin 2009, pour faire du vélo et des randos :

VTT Rockrider 8.2

Commençons par le vélo. J'ai acheté ce VTT de Décathlon en août 2006, après avoir monté le Ventoux avec un vieux Sunn. A l'époque, je faisais essentiellement du VTT, n'ayant encore pas déménagé dans l'Isère.
Depuis que j'habite à St Marcellin, je ne fais plus que de la route, car je trouve que le coin s'y prête mieux. J'ai seulement posé des pneus routes pour améliorer le rendement.

Mon premier compagnon dans les cols

Son poids plutôt léger pour un VTT (11,5Kg) lui donne une bonne nervosité. Sa fourche avant Rockshox Reba est bien confortable dans les descentes, notamment sur les routes souvent cabossées du coin. Voici ce qui me manquerait le plus si un jour je ne roule plus en VTT, ce serait difficile de se passer de ce confort quand on y est habitué !
Les freins à disques sont puissants, et la transmission Shimano LX/XT bien efficace. J'ai juste une réserve sur le système Dual Control pour passer les vitesses, assez fatiguant pour les doigts à la longue. On peut aussi regretter les pédales posées par défaut, pas assez larges si on n'est pas un adepte des pédales automatiques. Ce sont les seuls "gros" défauts que je trouve à ce vélo de qualité, léger, polyvalent et maniable ! (prix d'achat : 999€)

GPS de randonnée Garmin Foretrex 101

Amateur de mesures sportives et d'orientation, j'ai acheté ce GPS de randonnée en décembre 2008. C'est un GPS "main libre", qui peut se fixer au poignet ou sur le cintre du vélo. Bien pratique ! Léger (78g) et assez petit (8*4 cm environ), il se fait vite oublier lors des sorties.

Au niveau des fonctions, il n'affiche pas de fond de carte et son écran est monochrome. C'est donc un complément, et non un remplacement d'une carte IGN. En réalité, aucun GPS, si sophistiqué qu'il soit, ne peut remplacer une carte papier.
Il permet bien sûr de s'orienter en affichant une boussole (non magnétique) précise au degré près, sa position (latitude/longitude ou UTM), et l'altitude. La position est précise de 5m à 20m près selon les conditions du terrain, ainsi que l'altitude. Je suis d'ailleurs agréablement surpris de la précision de l'altitude, souvent décriée pour les GPS. Or, elle est la plupart du temps très proche, voire identique, à celle affichée sur les panneaux rencontrés !

Traçage du parcours effectué

Les fonctions classiques de traçage du trajet (idéal pour revenir sur ses pas), mémorisation de "Waypoints" (jusqu'à 500) et de création de routes sont supportées efficacement. Une trentaine d'informations et de mesures peuvent être affichées en temps réel (vitesse, distance, temps de mouvement, temps d'arrêt ...), utiles pour le vélo comme pour la rando. Je regrette juste que le dénivelé total ne peut pas être calculé.
Son autonomie (alimentation par 2 piles AAA) de 10H environ est correcte pour un GPS. Avec des piles rechargeables on ne s'en soucie plus. Attention, elle devient plus faible par temps froid.

Ralliement d'un point de route

En résumé, un petit joujou très complet et peu cher (115€ environ), avec lequel je m'amuse bien depuis décembre. Il nous a déjà rendu de bons services, lors de balades en raquettes par exemple.

Autres accessoires

Chaussures de marche Asolo Synchro GTX : performantes sur tous les terrains, légères et étanches avec leur membrane en Gore-Tex, elles sont idéales pour les gros dénivelés et les longues randonnées. Je les teste depuis peu, la phase de "rodage" se termine et j'en suis pour l'instant très satisfait (145€ environ).

Bâtons de randonnée Quecha Forclaz 500 Light : comme leur nom l'indique, ils sont très légers. C'est devenu pour nous un accessoire indispensable en montagne, car ils répartissent les efforts en montée et soulagent les articulations en descente ! On y gagne significativement en performance et en confort (19€ l'unité).

La route coupée

2009-06-15T17:54:00.023+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 192m - 1375m environ
Longueur : 18,3Km
Dénivelé + : 1183m environ
Pente moyenne : 6,5%
Difficulté : 4/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 25 octobre 2008)

A l'occasion des JO d'hiver de Grenoble de 1968, une route a été créée pour rejoindre la station d'Autrans (Vercors Nord) à partir de la vallée de l'Isère. Le point culminant de ce "col" est le tunnel du Mortier, permettant de traverser l'imposante barre rocheuse en bordure du massif.

Mais en 1992, un gigantesque éboulement a emporté la route en amont du tunnel. Aujourd'hui, cette portion de route n'est toujours pas reconstruite (et ne le sera probablement jamais), et le tunnel du Mortier reste inaccessible à partir de la vallée.
En fin octobre 2008, je décide de voir à quoi ressemble cette route coupée, dévorée par la montagne. Avant d'y parvenir, il faudra grimper ! Environ 1200m de dénivelé sur 18Km de montée m'attendent ...

Je pars avec Lolo de Saint Quentin en Isère, à 25Km de Grenoble. Le premier objectif est d'atteindre le village de Montaud, niché sur un plateau à 735m d'altitude.
La pente est moyennement forte dans le premier kilomètre, puis se corse sérieusement ensuite. En effet, jusqu'au lieu-dit Le Villard, il y a 3Km consécutifs à 10% ! Il ne faut pas donc rouler trop vite dans ce passage, le plus pentu de toute l'ascension. Je monte à mon rythme tandis que Lolo essaiera de grimper le plus haut possible.

Au bout de 6Km, j'arrive à un carrefour permettant de descendre à Veurey Voroise. C'est un autre moyen (bien raide aussi) de joindre Montaud. Le village se situe peu après le croisement.

L'église de Montaud

Montaud est minuscule et se traverse très rapidement. Je ne fais qu'apercevoir la barre rocheuse que je dois atteindre, car elle est cachée par la brume. Des panneaux indiquent que la route d'Autrans est barrée à partir du hameau des Coings, pourtant encore loin de l'éboulement.
Ce hameau du bout du monde est rejoint après 3Km de montée à 6% environ, sur une bonne route. Le paysage est très champêtre, avec une belle vue sur la Chartreuse assez proche. Il ne fait pas encore froid malgré l'altitude et la saison.

Après les Coings, on change de décor et de conditions : la route est officiellement fermée, donc plus entretenue, et ça se voit ! Boue, nids de poules, branches d'arbres, tout y est. Je suis maintenant entouré d'une vaste forêt de conifères, où il fait sombre et bien plus frais. L'atmosphère est étrange, le silence règne tandis que des gros bancs de brume couvrent la végétation ...
Par moments, je vois la vallée de Moirans, située en dessous de l'épaisse forêt aux couleurs d'automne qui couvre le Vercors.

Vue sur la vallée

J'ai parcouru 14Km depuis Saint Quentin quand j'arrive au col de Montaud (1069m). Ce col purement pédestre permet de descendre au village de La Rivière par des sentiers.
Il reste maintenant environ 4,5Km à 7% jusqu'à l'arrivée. La route est de plus en plus mauvaise, ce qui accentue la difficulté. Sur ma droite, des barres rocheuses font plusieurs centaines de mètres de hauteur.
Un gros panneau d'avertissement indique "zone dangereuse, chutes de pierres, glissements de terrain, stationnement et circulation interdite". Ambiance !

Des barres rocheuses impressionnantes

Malgré l'avertissement, un 4*4 est garé à cet endroit. Soit des chasseurs, soit des randonneurs. Je passe à côté d'un premier éboulement. Les rochers empilés comme de vulgaires cailloux mesurent bien 2 ou 3m. Soudain, 3 chamois sortent de la forêt. Ils me voient et font demi-tour aussitôt !
Je comprends que je suis bientôt au but quand une barrière naturelle faite de rochers et de terre me coupe la route. Sûrement pour décourager les automobilistes les plus téméraires ...

Je passe par dessus la barrière et continue. Encore 100 derniers mètres totalement défoncés et j'arrive à la fin de la route. Celle-ci rétrécit pour ne faire que quelques centimètres de large. Au delà, c'est le néant : l'éboulement est très large, et très profond. Impossible de continuer évidemment. Dommage, car rejoindre Autrans par le tunnel aurait été très intéressant.
Il parait que des cyclistes arrivent à contourner la difficulté par un obscur chemin qui passe au dessus de l'éboulement. J'ai beau chercher, je ne le trouve pas. Et si c'était le cas, je ne tenterais pas le coup, seul et en fin d'après midi ...

La fin de la route !

Une pause rapide dans cet endroit peu rassurant et je fais demi-tour. La descente sera froide et humide ! Lolo a pu grimper jusqu'au col de Montaud, je la rejoins au village pour finir la sortie avec elle.
Ce sera dur de trouver une arrivée aussi sauvage que celle de cette longue et difficile ascension. Je la recommande vivement, si vous êtes assez entrainé ... et si vous n'avez pas peur que le ciel vous tombe sur la tête ;-)

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

La Goulandière

2009-06-11T09:30:00.017+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 912m-1232m
Longueur : 12,7Km
Dénivelé (positif-négatif) : 570m-570m
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 11 octobre 2008)

Au Sud du massif des Coulmes, se dresse un hameau abandonné : la Goulandière. Construit dans une prairie au coeur de la forêt, il a été habité jusqu'au début du XXème siècle par des paysans et des bûcherons. Mais les conditions climatiques difficiles et la pauvreté de la terre ont forcé les habitants à le délaisser.

A proximité du hameau on trouve également un splendide belvédère sur les gorges de la Bourne, ce qui donne un but supplémentaire à cette randonnée peu difficile.
Nous l'avons effectué à l'automne, sans doute la meilleure saison, pour sa luminosité et la beauté des couleurs de la forêt.

La prairie de la Goulandière

Nous laissons notre voiture au hameau du Charmeil, situé à quelques kilomètres de Presles, à la lisière de la forêt des Coulmes. Le chemin bien balisé en jaune et vert (tour des Coulmes) commence peu après. Une première montée longe les quelques champs qui entourent le Charmeil. Nous passons à proximité de ruines, tandis que la vue se dégage de Presles à Pont en Royans.

Le chemin rejoint brièvement la route forestière qui relie le Charmeil aux cols du Mont Noir et de Prélétang. Nous repartons sur la droite pour nous enfoncer dans la forêt et attaquer la plus grosse montée du jour, de 230m environ.
Le chemin est gras et tapissé de feuilles mortes, tandis que les feuillus (hêtres, chênes, bouleaux ...) sont de toutes les couleurs. Nous avons l'impression de marcher dans la vaste forêt Québécoise à la même époque.

Arrivés au point culminant (1232m), nous redescendons aussitôt avant d'entrer dans la prairie de la Goulandière. Tout de suite, un magnifique panorama apparait. Nous aurons l'occasion de l'admirer encore plus au belvédère.
L'ancien hameau se situe au milieu de la prairie. Composé de plusieurs habitations en ruines, il évoque une époque révolue. Difficile d'imaginer que l'on vivait dans ce coin perdu ! Une petite maison possède encore un toit, et sert d'abri aux randonneurs qui veulent y passer la nuit. Nous croisons des familles avec enfants, qui se sont sans doute garés un peu plus loin, vers le col de Prélétang.

L'abri de la Goulandière

Il ne faut surtout pas quitter ce lieu sans être aller au belvédère du Pas du Ranc, accessible à une vingtaine de minutes seulement du hameau. En effet, il offre le meilleur point de vue des Coulmes. Protégés par une large barrière, nous sommes au dessus des falaises de Presles, hautes de 600m environ à cet endroit. La route des gorges de la Bourne se situe tout en bas, ainsi que la centrale électrique du Bournillon. Impressionnant !

En face de nous, de l'autre côté des gorges, nous voyons le village de Saint Julien en Vercors, et la fameuse cascade du Moulin Marquis, haute de 400m. Au loin se dressent la crête de Chalimont et les Hauts Plateaux du Vercors.

Au belvédère du Pas du Ranc

Nous profitons bien de ce superbe endroit avant de faire demi tour. Le retour se fera exactement en sens inverse, jusqu'à la jonction avec la route forestière. Nous décidons de l'emprunter pour descendre jusqu'au Charmeil. Le trafic est inexistant et la vue sur les crêtes arrondies couvertes de forêt est magnifique. Quel calme !
D'autant plus que c'est la fin de l'après midi, d'où une luminosité particulière propre à l'automne qui enrichit toutes les couleurs ...

Le Charmeil en fin de journée

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col de Tourniol (par Barbières)

2009-05-29T22:03:00.021+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 434m - 1145m
Longueur : 12,1Km
Dénivelé + : 711m
Pente moyenne : 5,9%
Difficulté : 2/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 31 août 2008)
L'été 2008 a été riche en ascensions et s'est conclu par la montée du col de Tourniol (1145m). Situé dans la Drôme, c'est un des rares points d'accès au plateau du Vercors dans cette partie du massif. Il est donc bien connu des cyclistes de Romans et de Valence, que l'on rencontre à coup sûr sur ses pentes les week end.
Un "must have", parait-il, avec un parcours tout en lacets. Cela tombe bien, j'aime les virages !

Le départ se fait à Barbières, un joli village au décor plutôt minéral, situé au pied du massif. L'ascension commence en fait à partir de Romans, à 12Km. Mais cette première partie en faux plat est interminable et pas très intéressante.
Lolo ayant toujours des soucis à son genou, elle fera un tour dans la plaine, à la découverte des jolis villages qui bordent le Vercors.
Après un petit échauffement dans les rues du village, je commence à grimper. Je croise déjà beaucoup de cyclistes qui s'élancent vers le col.

Au départ de Barbières

Les premières pentes du col sont plutôt douces, et ce sera le cas pendant 9Km. En effet, les pourcentages dépassent rarement les 6%. Paradoxalement, ce n'est pas évident à gérer au départ car on craint de partir sur un rythme trop élevé. Je décide de rouler à une allure assez soutenue, ayant de bonnes sensations.
Les premiers virages arrivent au bout de 2Km. Ces six lacets successifs permettent de franchir une colline, en avant poste des falaises du Vercors. Je double deux cyclistes, un peu étonnés de se voir dépassés par un VTT (avec des pneus routes).

La route, assez étroite, devient ensuite moins sinueuse. Je passe devant un poste téléphonique, plutôt étrange dans ce coin perdu ! A ce stade de la montée, l'arrivée du col est encore difficile à voir, tant les falaises qui me font face semblent infranchissables.
Et pourtant, un passage existe. Pour cela, il faut escalader une dernière série de six lacets, qui débute à 3Km environ de l'arrivée.

Les lacets finaux du col (image Wikipédia)

Cette dernière partie de l'ascension est constituée de cinq lignes droites quasiment parrallèles. Avec une pente régulière à 8,5%, c'est le passage le plus difficile. En cette saison, la vue n'est malheureusement pas très dégagée, à cause de la densité des arbres.

Je rattrape un cycliste assez âgé, qui me double et accélère aussitôt après. C'est de bonne guerre. Je colle à sa roue et tente de rester à son allure. Soudain, un autre vélo nous rattrape, c'est un des deux que j'avais doublé auparavant ! Nous sommes donc trois à nous tirer la bourre (amicalement) jusqu'à l'arrivée.
Heureusement que le début n'était pas dur, car les jambes tirent un peu dans la dernière ligne droite. Je n'ai pas l'habitude de finir un col à un rythme aussi élevé ...

Le sommet est situé entre deux énormes masses rocheuses. C'est vraiment le seul passage possible à des kilomètres pour atteindre le plateau. La vue cette fois ci est bien dégagée, de Valence aux Chambarans. Une stèle rappelle qu'un accident d'avion a eu lieu ici en 1989, faisant une vingtaine de victimes.
Des cyclistes arrivent régulièrement, une vraie autoroute ! Le Vercors Drômois est bien plus fréquenté que les Coulmes.

Le sommet

Le col de Tourniol est une ascension très sympa à monter, sur une bonne route, sinueuse et avec peu de trafic automobile. Niveau difficulté, je ne l'ai pas trouvé bien méchant, seuls les derniers kilomètres proposent un challenge plus élevé. Certes, il souffre un peu de la comparaison avec le Charmant Som et l'Alpe d'Huez, grimpés les semaines précédentes ...
A tester : le col des Limouches, autre point d'accès au Vercors Drômois, situé quelques kilomètres plus au Sud.

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col du Mont Noir (par le Charmeil)

2009-05-25T21:57:00.022+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 215m - 1431m
Longueur : 19,4Km
Dénivelé + : 1216m
Pente moyenne : 6,2%
Difficulté : 4/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 27 juillet 2008)

Avant de m'attaquer au Charmant Som et à l'Alpe d'Huez, j'ai continué ma découverte des routes des Coulmes en grimpant le col du Mont Noir par une nouvelle face. Cette longue montée part de la vallée de la Bourne puis rejoint le plateau de Presles et traverse enfin la forêt des Coulmes jusqu'au sommet.
Cette dernière partie se fait sur une route forestière isolée et étroite à souhait. Ambiance sauvage garantie !

Je débute l'ascension à Pont-en-Royans, le village connu pour ses "maisons suspendues", bâties au bord de l'eau. Une curiosité à voir, malgré le nombre impressionnant de baigneurs et de touristes l'été.
Au carrefour des maisons suspendues, il faut suivre la route des gorges de la Bourne, en direction de Villard de Lans.

Pont-en-Royans, village au bord de l'eau

Peu après la sortie du village, il faut quitter la voie principale et prendre à gauche la petite route qui monte à Presles. L'ascension commence vraiment ici, sur un tracé étroit et sinueux.
La pente est régulière, à 7,5% environ. La vue sur la vallée se dégage petit à petit, et les paysages sont superbes. L'exposition étant plein Sud, il est conseillé de grimper assez tôt le matin l'été pour ne pas souffrir de la chaleur.

Au bout de 4,5Km, je rejoins le col de Toutes Aures que j'ai déjà gravi à partir de Saint André en Royans (voir article). Je suis donc en terrain connu jusqu'au plateau de Presles, 250m plus haut. Mais je ne me lasse pas de ce panorama sur cette partie du Vercors. Ma dernière venue ici datant de début mai, la végétation a donc bien changé depuis. J'arrive sur le plateau (810m) en ayant bien géré mon effort. Il le faut car je ne suis qu'à la moitié !

Belvédère sur la vallée de la Bourne

Je quitte la route de Presles au premier croisement, en tournant à droite en direction du Charmeil et de Rencurel. La partie "forestière" de l'ascension va bientôt débuter. Le début est plutôt tranquille, avec pas mal de virages et une pente faible. C'est le seul moment vraiment reposant de la montée. Il y a encore quelques prés, qui laissent peu à peu place à la forêt.
Les dernières habitations se trouvent dans le hameau du Charmeil, atteint au bout de 2,5Km environ. A travers les arbres, on peut voir Presles et même Pont-en-Royans au loin.

Déjà du chemin parcouru !

Passé le hameau, il n'y aura plus de présence humaine jusqu'au sommet, que de la forêt à traverser pendant 8Km ! La route rétrécit encore, pour atteindre à peine la largeur d'une voiture.
Les pourcentages sont plus irréguliers et plus difficiles, avec un long passage à 8%. Je roule au milieu de sommets arrondis, totalement boisés.
3Km après le Charmeil, on trouve un point d'eau bien fraiche à la fontaine de Pétouze (1125m). Les sources étant rares dans les Coulmes, il faut en profiter si on est à sec.

La route se sépare en deux : à droite c'est la direction du col de Prélétang (1267m), qui permet de rejoindre Rencurel. Je prends donc à gauche la route forestière des Croisettes, qui me mènera au Mont Noir.
Ce passage est sans doute le plus difficile de l'ascension. En effet, on y trouve les plus gros pourcentages, avec notamment un kilomètre à 9%. Pour ne rien arranger les choses, la route est en mauvais état, et je dois souvent slalomer entre les trous et les racines !
Cependant, j'adore ce côté sauvage et ce sentiment de solitude. La forêt étant composée majoritairement de feuillus sur ce versant, il y fait toujours frais en été.

Dans la forêt des Coulmes

800m avant l'arrivée, j'arrive à la "Patte d'oie". Cela signifie que j'ai retrouvé la route forestière du Mont Noir, que l'on emprunte quand on vient de Cognin ou du Faz. Après 19,4Km et 1216m de dénivelé, c'est enfin le sommet. Encore un bon challenge !
Un peu moins difficile que par Saint Gervais ou Saint Pierre, cette variante très agréable à monter est la plus longue et sans doute la plus sauvage.

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Passerelle de la Gaffe

2009-05-21T19:59:00.020+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 198m-347m
Longueur : 4,9Km
Dénivelé (positif-négatif) : 150m-150m environ
Difficulté : 1/5

(Sortie réalisée le 9 août 2008)

Au départ de Saint Gervais (Isère), voici une courte et jolie balade. Le but de cette boucle sans difficulté est d'accéder à la passerelle de la Gaffe, où coule la Drevenne. Ce cours d'eau qui prend sa source sur le plateau du Vercors descend dans la vallée par le canyon des Ecouges avant de se jeter dans l'Isère. C'est l'occasion d'observer la puissance du torrent, souvent pris d'assaut par les amateurs de canyoning.

Nous nous garons à proximité de l'école de Saint Gervais. Juste avant l'église, nous prenons la petite route à droite qui longe des rochers. Les nombreux noyers présents offrent de la fraicheur agréable en été.
Au bout de la route, nous empruntons le sentier (jaune et vert) sur la gauche, qui monte en direction du Moléron. C'est la seule véritable montée de la sortie, courte et assez douce sur un bon chemin.

Arrivés à une ferme, nous suivons le sentier qui part à présent sur la droite, vers le col de Neurre. Mais aujourd'hui nous n'irons pas si loin ! Nous traversons une petite prairie, verdoyante au printemps et en été. Le tout avec une belle vue sur les imposantes barres rocheuses de cette partie du Vercors.

Sur le sentier de la passerelle

Au fur et à mesure de notre avancée, le bruit de l'eau se fait de plus en plus fort. Au bout de la prairie, le chemin descend doucement dans une combe où coule la Drevenne, que l'on traverse sur la passerelle de la Gaffe.
De l'autre côté, on peut se rapprocher du torrent, dont le débit est plus ou moins puissant selon la saison. A la période de la fonte des neiges, il est à son apogée et c'est alors impossible de le traverser à gué !
Nous sommes dans un lieu idéal pour le canyoning : petits bassins, cascades, toboggans, c'est impressionnant ... et rafraichissant ! Une vidéo l'illustre mieux qu'une photo :

La Drevenne en action

Pour continuer la boucle, nous suivons le sentier qui remonte un peu et part vers l'Ouest, en direction de Saint Gervais. Après la traversée d'un petit bois, il longe de nouveau la Drevenne.
Nous entrons à présent dans des gorges étroites, appelées le Gorgonnet. A notre gauche, la falaise, humide et ruisselante. De l'autre côté, le torrent, qui coule dans un trou de quelques mètres de large et plusieurs mètres de profondeur ! Une petite centrale hydro-électrique se trouve à l'embouchure des gorges, d'où le large tuyau qui suit le chemin. Ce changement de décor est inattendu après les paysages plutôt doux rencontrés jusqu'à présent.

Vue sur Saint Gervais et le Vercors

A la sortie des gorges, nous voyons Saint Gervais et les contreforts du Vercors au loin. Nous marchons de nouveau dans la plaine, sur une petite route tranquille. Il faut suivre la direction de Bassetière afin de rentrer directement au village. Nous croisons quelques fermes et de belles villas puis traversons de nouveau la Drevenne.
C'est ensuite tout droit jusqu'à Saint Gervais, toujours dans un décor de noyers. Et oui, la noix de Grenoble ça vient d'ici, pas de la capitale de l'Isère !

Cette randonnée possède l'avantage de proposer des paysages sauvages et variés dans un temps limité. Cerise sur le gâteau, elle est accessible aux marcheurs de tout âge et de tout niveau, ce qui est plutôt rare dans ce blog !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

L'Alpe d'Huez (par Bourg d'Oisans)

2009-05-15T17:36:00.022+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Grandes Rousses/Oisans
Altitudes (départ-sommet) : 717 m - 1860m
Longueur : 14,4Km
Dénivelé + : 1121m
Pente moyenne : 7,9%
Difficulté : 4/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 10 août 2008)

On ne présente plus la station Iséroise de l'Alpe d'Huez, rendue célèbre par le Tour de France. La montée aux 21 lacets est devenue mythique, et attire à chaque fin d'étape plusieurs milliers de spectateurs. C'est aussi un lieu incontournable pour les cyclistes amateurs, à l'instar du Ventoux ou du Tourmalet.
Habitant à une centaine de kilomètres de Bourg d'Oisans, je décide de me mesurer au mythe en début août 2008, alors que commencent les JO de Pékin.

Pour cette ascension, le parcours choisi est celui emprunté par le Tour. Des panneaux indiquent tout le long de la montée l'altitude en cours et le nombre de kilomètres restants. C'est donc facile de s'y retrouver. Quant au point de départ "officiel", il se situe à la sortie de Bourg d'Oisans. Une borne permettant de se chronométrer (système de ticket payant) y est présente.

L'Alpe d'Huez vue de Bourg d'Oisans

Après un échauffement sur le plat, je quitte Lolo qui fera un parcours plus plat dans la vallée et me lance dans la montée. Il vaut mieux s'échauffer un peu, car ça commence fort ! En effet, jusqu'au 3ème lacet (n°17, numérotation à l'envers), ce sont des belles rampes à 10%.

Beaucoup de cyclistes ont eu la même idée que moi, ce qui n'est pas étonnant, car on en compte 600 par jour à la belle saison. J'évite de suivre l'allure de quelqu'un d'autre et je suis mon propre rythme. Il faut éviter de partir trop fort dans cette ascension de 14Km sans vrai moment de répit.
Les premiers lacets sont franchis sans trop de dégâts, il fait frais et les sensations sont bonnes. Seul point noir : le nombre de voitures et de motos dans la montée. Un vrai raz de marée, avec la pollution qui va avec. C'est parfois difficile de respirer correctement ...

Les portions suivantes se ressemblent beaucoup : une rampe avec une pente assez forte puis un lacet plat, puis une autre rampe ... Comme au Ventoux, les cyclistes vont des vacanciers (dont des enfants !) avec leur vélo de ville aux cyclosportifs rapides et bien équipés. Mais je n'ai jamais croisé autant de monde sur un col. L'Alpe d'Huez est vraiment la Mecque du cyclisme.
Au détour d'un virage, une belle vue plongeante apparait sur Bourg d'Oisans et les lacets déjà grimpés.

En pleine action

Au kilomètre 8, j'arrive à Huez en Oisans (1247m), qui a gardé son charme de vieux village montagnard. Seul signe de modernité, une télécabine qui passe au dessus de ma tête. Ici, la pente se radoucit un peu pour la première fois depuis le départ. Mais ce sera de courte durée !
Ayant un peu mémorisé le profil de la montée, j'en profite pour récupérer un peu au lieu d'accélérer. Il y a en effet 2Km à 11,5% et 9% avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Les routes sont larges et les alpages apparaissent dans ce passage qui sera pour moi le plus difficile de l'ascension.

Malgré la fatigue qui commence à s'installer, je gère l'effort, sachant exactement (merci les panneaux) la distance à parcourir jusqu'au sommet. Au virage n°3, un photographe me prend en photo et me tend un ticket. On peut ensuite commander le tirage sur un site Web. Sympa comme souvenir !
Un cycliste qui me suit avec le même écart depuis le début commence à me rattraper. Cela me vexe un peu et me donne une raison d'accélérer avant l'entrée dans la station.

La station approche

Une fois dans l'Alpe d'Huez, c'est tout de suite plus facile. La route est encore marquée par le passage du Tour le mois précédent. C'est étrange, j'ai l'impression d'être déjà venu ici : la rue commerciale, le tunnel, les ronds points ... Je roule sur une route de légende, il ne manque que les spectateurs en furie !
Après un dernier rond point, c'est la longue ligne droite finale, en faux plat. Ce lieu d'arrivée manque de charme car un peu à l'écart de la station, qui elle n'en manque pas dans son genre.

Comme beaucoup de cyclistes présents, je profite un peu de ce moment. Le panorama sur les Grandes Rousses et les Ecrins avec leurs hauts sommets enneigés est saisissant. La descente jusqu'à Bourg d'Oisans, où m'attend Lolo, sera aussi bien agréable.
Verdict : l'Alpe mérite elle sa réputation de montée difficile ? Oui, avec ces pourcentages pendant autant de kilomètres c'est incontestable. Est-ce pour autant un "monstre" à gravir ? Non, il n'y a pas assez de dénivelé et de distance pour cela, à l'instar d'un Ventoux par exemple. Mais peu d'ascensions donnent cette impression de rouler dans un tel temple du vélo ...

Le Bourg d'Oisans vu de la station

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Chalets de Charmant Som (par La Tronche)

2009-05-12T18:30:00.025+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Chartreuse
Altitudes (départ-sommet) : 232m - 1670m
Longueur : 21,2Km
Dénivelé + : 1438m
Pente moyenne : 6,8%
Difficulté : 5/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 3 août 2008)

Le Charmant Som (1867m) est un sommet du massif de la Chartreuse. Il est accessible à pied facilement en partant d'une auberge, les "chalets de Charmant Som", située 200m plus bas. Arriver ici en vélo est une autre histoire !
En effet, en partant de la Tronche (banlieue de Grenoble), ce sont 21,2Km d'ascension et 1438m de dénivelé qui attendent le cycliste. J'ai relevé ce défi le 3 août 2008. Trois étapes jalonnent cette montée : le col de Vence, le col de Porte et enfin les chalets au sommet.

Le Charmant Som et la route des chalets

J'arrive tôt à Grenoble pour profiter de la fraicheur matinale. La traversée de la ville pour rejoindre la Tronche en suivant les quais de l'Isère me sert d'échauffement. Le début de l'ascension est totalement urbain avec une pente assez forte. Il n'y a pas encore trop de monde sur cette route souvent fréquentée la journée.
Après la Tronche, j'arrive dans le chic village de Corenc, qui s'étire tout en hauteur. Je n'ai pas de très bonnes sensations et j'espère que les jambes vont se dérouiller car le chemin à parcourir est long.

La pente devient encore plus forte à la sortie de Corenc, et le décor plus sauvage. 7Km après le départ, j'arrive au col de Vence (782m), situé entre le Mont Rachais et le Mont Saint Eynard. La forêt de la Chartreuse commence à m'entourer et il fait tout de suite plus frais et humide. Je croise pas mal de cyclistes, certains portent des bagages et doivent sans doute rouler pour plusieurs jours.
La route est moins pentue une fois le col passé. Mais peu avant le village du Sappey en Chartreuse, ça devient dur de nouveau, avec un kilomètre proche des 9%. Un carrefour permet de rejoindre le fort du Saint Eynard (1338m). Une ascension à essayer un jour. Je traverse le paisible village-station (où rien n'est plat !) et je suis la direction du col de Porte.

Le Sappey en Chartreuse

Les sensations sont meilleures qu'au départ, donc j'accélère le rythme, ce que je regretterai un peu plus tard. Je roule désormais dans la forêt de conifères et j'arrive rapidement au col de Palaquit (1154m). Ce lieu m'est connu car c'est le point de jonction avec la route de Sarcenas, que j'ai empruntée en 2006 (voir article).
Je rejoins peu après le col de Porte (1326m), après 16Km de montée depuis la Tronche. Je ne l'avais jamais gravi par ce versant et je pourrais m'arrêter là, car c'est déjà une belle ascension, plutôt difficile (4/5).

Mais le but du jour est de monter jusqu'aux chalets de Charmant Som, 350m plus haut. Après une courte pause, j'attaque cette dernière partie de la montée. Le début, pratiquement plat, me permet de récupérer un peu. Car la fin de l'ascension est redoutable !
En effet, elle se termine par 3Km à plus de 9%. Et ça fait mal quand on a déjà 18Km de montée dans les jambes. Dès l'augmentation de la pente, les jambes tirent et ne répondent plus bien. Il va falloir finir très tranquillement, sous peine d'exploser. Je regrette mon accélération avant l'arrivée au col de Porte ...

La vue se dégage au fil des lacets, et j'aperçois le célèbre couvent de la Grande Chartreuse en contrebas. Après un ultime virage, je vois l'arrivée au bout d'une longue ligne droite. Je roule à présent au milieu des alpages, avec une ambiance de grand col. De chaque côté, différents sommets se présentent, comme Chamechaude, les pics de Belledonne et le Mont Blanc au loin.

La chaine de Belledonne

Le sommet de la montée est un grand parking situé à côté des chalets. On est en fin de matinée et c'est plein. Des randonneurs et des citadins en habit de ville qui viennent chercher la fraicheur et le bon air de la montagne. Un peu "cramé" par ce long effort, je ne me lasse pas de contempler les paysages avant de redescendre vers la fournaise et l'agitation de Grenoble. Après le Ventoux, c'est sans doute la plus difficile ascension que j'ai effectuée à ce jour ...

Au sommet

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Col de la Machine (par St Laurent en Royans)

2009-05-03T22:10:00.024+02:00

Département : Drôme (26)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 322m-(1119m)-1015m
Longueur : 17,7Km
Dénivelé + : 980m
Pente moyenne : 5,5%
Difficulté : 3/5

(Sortie effectuée le 07 juillet 2007)

Petit retour dans le temps : au début du mois de juillet 2007, nous tentons notre première ascension en vélo dans le Royans, une partie du Vercors située à la pointe Nord Est de la Drôme.
On y trouve de nombreuses routes escarpées, dans des paysages de falaises et de vastes forêts. Nous choisissons de gravir le col de la Machine (1015m), situé au bout du fameux cirque de Combe Laval. Nous ne grimpons pas ce jour là par la célèbre route à flanc de falaise, mais par l'autre côté, au départ de Saint Laurent en Royans. Une ascension moins connue et donc plus calme, qui offre aussi de très beaux points de vue.

Les 8 premiers kilomètres de la montée sont les plus difficiles avec 7,5% de moyenne. Dès la sortie du village, ça monte assez fort et régulièrement. Au bout de 3Km, nous passons dans un premier tunnel, non éclairé mais assez court. Un deuxième arrive peu après, plus long et surtout TRÈS sombre. On n'y voit absolument rien, et c'est presque angoissant de rouler dans cette humide obscurité. Une lampe frontale ou sur le vélo est conseillée.

Un tunnel très sombre

Après le tunnel, nous franchissons une agréable série de 5 lacets consécutifs. Il y a peu de lignes droites dans cette ascension, c'est bien pour rompre la monotonie. Avec l'altitude, les arbustes feuillus cèdent leur place aux conifères : nous entrons dans la grande forêt de la Sapine Côte Belle.
La pente devient un peu plus douce, et il fait plus frais. Au kilomètre 10, nous atteignons les 1000m d'altitude. Pourtant, le col de la Machine est encore à 7Km ! En effet, la route longe le cirque du Combe Laval, qui est ici un long plateau. Ce n'est pas vraiment plat pour autant, mais plutôt une succession de courtes montées et descentes, assez usantes.

Soudain, sur la droite, la vue se dégage. Un spectaculaire panorama apparaît sur le cirque, profond de 600m. Sur le versant opposé, nous voyons la route de Combe Laval, comme un fil accroché à la falaise. Impressionnant !

Le cirque de Combe Laval

Il reste environ 3 kilomètres avant l'arrivée, le sommet ne parait jamais arriver. Nous dépassons les 1100m d'altitude, soit plus haut que le col ! Ce cas de figure est assez rare. La forêt qui nous entoure s'étend jusqu'à l'horizon. Elle est surplombée par le sommet arrondi du Serre de Montue (1706m), qui domine les alentours.

Ambiance forestière (en mai)

Une ultime "descente-montée" et nous arrivons au col de la Machine. A noter qu'il y a deux panneaux qui symbolisent le sommet, le second étant situé après le carrefour routier. On y trouve une auberge joliment fleurie et une grande prairie. Une petite pause après cette longue ascension au profil étrange, puis nous descendons à Saint Jean en Royans par la célèbre route de Combe Laval. Encore un endroit à découvrir !

Au col de la Machine

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Lac de Lessy

2009-05-01T22:36:00.009+02:00

Département : Haute Savoie (74)
Massif : Bargy
Altitudes (min-max) : 1281m-2085m
Longueur : 12,3Km
Dénivelé (positif-négatif) : 1150m-1100m
Difficulté : 4/5

(Sortie effectuée le 9 juillet 2008)

En début juillet 2008, nous avons passé une semaine de vacances au Grand Bornand, en Haute Savoie. Ce joli village au coeur des Aravis est un lieu idéal pour profiter de la montagne, et propose un choix impressionnant de randonnées pour tous les niveaux.
La plus belle de notre séjour est celle menant au lac de Lessy, situé dans la chaine du Bargy, une barrière montagneuse au Nord Ouest du Grand Bornand.

La randonnée démarre au Chinaillon (1280m), la station de ski locale. Près de la vieille église, nous prenons la direction du lac de Lessy. Un panneau nous indique le lac par les chalets de Mayse, mais nous ne prenons pas cette direction pour l'aller. A la place, nous grimpons par le sentier de découverte, raide et tout en lacets.
A la sortie du sous bois, la vue est déjà très belle sur la chaine des Aravis qui nous fait face.

Lolo devant les Aravis

A présent, il va falloir grimper dans les alpages grandioses de ce coin de la Haute Savoie. En effet, le lac de Lessy se situe derrière une crête herbeuse, qui culmine à l'Aiguille Verte (2045m). La pente est forte et nous croisons beaucoup de randonneurs de tous les âges durant l'ascension, sous les sifflets des marmottes affolées par tant de visiteurs. Au bout de 40min environ, nous atteignons la cime et le pied de l'Aiguille Verte.

L'ascension de l'Aiguille Verte

Il n'est pas obligatoire de monter jusqu'au sommet de l'Aiguille Verte pour rejoindre le lac, mais c'est bien tentant. Après tout, nous ne sommes pas à 50m près ... La dernière partie est assez pénible pour les mollets car c'est une véritable jungle d'orties qu'il faut traverser. Mais ça vaut vraiment le coup, tant la vue y est magnifique !
D'un côté, le Lac de Lessy, 300m plus bas, surplombé par le Pic de Jallouvre (2408m). Au loin, le lointain lac Léman et la Suisse. De l'autre côté, la chaine des Aravis avec la Pointe Percée (2750m), le point culminant du massif. A l'arrière plan, le Mont Blanc apparait majestueusement.

Le Lac de Lessy et le Jallouvre

La Pointe Percée et le Mont Blanc

La descente vers le lac est assez douce, dans une ambiance d'alpages bucolique. Comme beaucoup de randonneurs, nous faisons une pause déjeuner pour reprendre des forces et profiter des lieux. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de la rando, et une autre montée nous attend dans l'après midi.
En quittant le lac, nous prenons la direction des chalets de Mayse. Nous passons sans encombre de ce côté le col de la Forclaz (1844m) et entamons la descente. Celle ci, sur un chemin large et sinueux, parait interminable.

La descente vers les chalets de Mayse

Les chalets de Mayse, très isolés, sont situés au fond d'une combe. Il va donc falloir grimper de nouveau pour revenir au Chinaillon. Sans doute le passage le plus dur de la rando, car la pente est raide, nos jambes sont fatiguées et la chaleur est étouffante en ce début d'après midi. D'ailleurs Ludo en sortira avec un joli coup de soleil sur les avant bras, du aux batons de marche !
Le sommet de la combe s'appelle le Planay (1690m). A partir de là, il faut descendre en sous bois sur un chemin étroit et caillouteux jusqu'aux alpages du Chinaillon. Nous y croisons (parfois d'un peu trop près) les vaches Abondance, toutes équipées de leur cloche. C'est grâce à elles qu'on fabrique le reblochon, LA spécialité locale.

Nous repartons dans notre chalet les jambes fatiguées mais heureux de cette superbe rando de 5H environ, dans un décor typique de cette partie de la Haute Savoie : alpages, hauts sommets, lac de montagne, vieux chalets, et bien sûr les vaches !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col de Neurre

2009-04-28T21:49:00.020+02:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 277m-1230m
Longueur : 15,7Km
Dénivelé + : 950m
Pente moyenne : 6%
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 28 juin 2008)
Petite exception dans ce blog, le col de Neurre (1230m) n'est accessible qu'en VTT. Cependant, cela ne concerne que les 300 derniers mètres d'ascension, et sur un chemin plutôt roulant.
Le sommet est situé dans la pointe Nord du massif des Coulmes, sous une barre rocheuse appelée le Bec de Neurre (1474m), que l'on peut gravir à partir du col.

Jusqu'à Malleval, la route est la même que celle empruntée pour monter au col du Mont Noir par Cognin (voir article). Soit 9Km de toute beauté à 7% environ. A la sortie du village, il ne faut pas suivre la direction de Presles mais prendre la petite route forestière sur la gauche.
C'est parti pour 6,5Km irréguliers, avec un revêtement pas toujours en bon état, voire mauvais. En effet, la route est très peu utilisée, et marquée par les intempéries de l'hiver ...
Au bout de 3Km assez pentus dans la forêt, la vue se dégage et j'aperçois une grande bâtisse au loin : c'est la ferme de la Servagère, où on élève des chèvres (la pub pour Chavroux, c'est ici !).

La ferme de la Servagère

Une courte descente précède l'arrivée à la ferme. Déjà que Malleval est un village isolé, ici nous le sommes encore plus. Peu après, je passe devant un bâtiment pour colonies de vacances, et son terrain de foot avec une vue plongeante sur la vallée de l'Isère 1000m plus bas. La route rétrécit encore, et les trous s'agrandissent. Le VTT commence à devenir indispensable !

Je croise un dernier chalet perdu sur la droite, avant que la route ne se termine en cul de sac. C'est le moment d'emprunter le large chemin de terre qui me mènera au col de Neurre. Une dernière bosse et c'est l'arrivée, au milieu d'une prairie verdoyante et fleurie en cette fin juin. Je profite de la fraicheur des lieux et du calme avant de faire demi-tour et revenir sur Malleval par le même itinéraire. Pour les vététistes avec un niveau technique suffisant (ce n'est pas mon cas), on peut y descendre par les chemins à partir du col.

Le col de Neurre

Originale, cette ascension sportive propose pratiquement 1000m de dénivelé positif. Le tout avec de superbes paysages, et un sentiment d'isolement qui s'accentue jusqu'à l'arrivée !

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La Croix Bernard (par St André en Royans)

2009-03-26T22:33:00.026+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 374m-944m
Longueur : 9,3Km
Dénivelé + : 600m environ
Pente moyenne : 6,4%
Difficulté : 3/5

(Sortie effectuée le 1er mai 2008)

Le col de la Croix Bernard peut aussi se monter par le versant Sud du massif des Coulmes. Pour cela, il faut d'abord atteindre le petit col de Toutes Aures, première étape avant de grimper sur le plateau de Presles. Parmi les nombreux points de départ possibles pour débuter l'ascension, nous avons choisi en ce jour printanier le charmant petit village de Saint André en Royans, qui est le plus proche de Saint Marcellin.

Saint André en Royans

A l'entrée du village en venant de Saint Romans, il faut prendre la petite route qui part sur la gauche puis tourner encore à gauche au croisement. On a la fausse impression d'aller vers une impasse tant la route est étroite et défoncée ! La pente s'accentue jusqu'à devenir très forte, avant de descendre aussi raidement.
La montagne russe continue par une rude montée qui passe devant un hameau (2 maisons) appelé le Faucon. Le décor, sauvage, nous donne un fort sentiment d'isolement.

Après quelques lacets plus doux, nous arrivons au col de Toutes Aures (560m). La vue se dégage soudainement et un magnifique panorama apparait. A notre gauche, les falaises de Presles, un lieu d'escalade réputé. En face et au loin, les rochers du Bournillon et la crête de Chalimont. En contrebas, la route des gorges de la Bourne serpente jusqu'à l'horizon.

Au col de Toutes Aures

Nous suivons à présent la route principale, qui provient de Pont en Royans et monte sur le plateau de Presles. Le sommet, au dessus des falaises, est encore loin ! Cependant, la pente ne dépasse pas les 6-7% et le revêtement est très bon.
Après 3Km d'ascension, nous arrivons sur le plateau, à 800m environ. Suite au dernier lacet, la route passe dans des tunnels creusés dans la falaise. La vue plongeante derrière les parapets est impressionnante ...

L'arrivée sur le plateau

Le décor devient plus arrondi et plus champêtre. En effet, le plateau de Presles est un des rares endroits agricoles des Coulmes. Mais la forêt n'est pas loin et s'étend en "collines" jusqu'à perte de vue. Une ligne droite peu pentue nous permet d'arriver au paisible village de Presles (863m), dernière étape avant le col.
Après l'église, nous quittons la voie principale et prenons la direction de Saint Pierre de Chérennes et des Guinardières par la petite route menant à la Croix Bernard. Il reste environ 1,5Km à parcourir, plutôt pentu. Après un dernier effort c'est l'arrivée au sommet !

Le village de Presles

Plus simple que par Saint Pierre, ce versant reste assez difficile, avec des pourcentages plus irréguliers. Les passages les plus compliqués se situant au début et à la fin.
Mais ce qui nous a le plus marqué dans cette ascension, c'est la grande variété de paysages. A chaque étape, un nouveau décor, souvent de toute beauté !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

La Croix Bernard (par Saint Pierre)

2009-03-16T21:52:00.015+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 203m-944m
Longueur : 10,3Km
Dénivelé + : 741m
Pente moyenne : 7,1%
Difficulté : 3/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 5 avril 2008)
La Croix Bernard (944m) est un col du massif des Coulmes permettant de relier la vallée de l'Isère au plateau de Presles. Par le versant Est, les deux tiers de l'ascension sont communs avec ceux de la montée au Faz (voir article). La suite se fait sur une petite route peu fréquentée au décor très champêtre.

Le départ se fait donc à partir du carrefour de la D1532-D31 ou du village d'Izeron. Le but étant de monter jusqu'à Saint Pierre de Chérennes dans un premier temps. Après 4Km difficiles à 8,5%, nous quittons la direction de Presles et prenons la petite route sur la droite, en direction des Guinardières.
Le revêtement devient tout de suite moins bon, parfois à la limite du défoncé. Après un passage en sous bois, nous rejoignons ce hameau isolé à 800m d'altitude.

Le hameau des Guinardières

Visible de Saint Marcellin, c'est un endroit très tranquille, avec ses quelques fermes et petites maisons. Les vaches nous regardent grimper tandis que les moutons peuvent se trouver au milieu de la route.
Le col se trouve 2km plus loin sur une crête, au milieu d'une forêt de conifères. Cette dernière partie est assez difficile car la pente est forte. En été, la traversée de la forêt et de ses ruisseaux est bien rafraichissante. C'est d'ailleurs un des rares coins à l'ombre de cette ascension. J'ai un souvenir plutôt cuisant du mois de juillet 2008 où je l'avais grimpée vers 17H !
Enfin, après une ultime bosse, c'est le sommet. Seul un panneau de randonnée nous indique que nous sommes arrivés. Discret jusqu'au bout ce col ...

Le sommet du col

Des Guinardières, la vue sur la vallée de l'Isère et Saint Marcellin était déjà saisissante. Mais de l'autre côté du col, c'est un panorama encore plus beau qui récompense le cycliste : le joli village de Presles et ses fameuses falaises, la grande forêt des Coulmes et au loin les hauts plateaux du Vercors, dominés par le Grand Veymont (2341m), point culminant du massif.
A chaque saison, les couleurs de la forêt changent, ainsi que l'enneigement des hauts sommets ...

Panorama sur l'autre versant

Avec ses 10,3Km à 7,1% cette montée assez difficile est donc une bonne alternative pour accéder au plateau des Coulmes. Idéal si vous êtes amateur de route tranquille et méconnue !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

De Saint Pierre à Izeron

2009-02-23T21:33:00.024+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 315m-874m
Longueur : 10,1Km
Dénivelé (positif-négatif) : 590m-590m
Difficulté : 2/5

(Sortie effectuée le 24 février 2008, photos de mai 2008)
Saint Pierre de Chérennes et Izeron sont deux villages situés sur le flanc Ouest du massif des Coulmes. On peut les relier par une petite route qui traverse des hameaux tranquilles, ou plus sportivement en passant par le Vercors. Il faut alors emprunter un chemin qui grimpe à 800m d'altitude environ avant de redescendre sur l'un des villages.
A moins de 10Km de Saint Marcellin, cette randonnée en boucle passe par les deux itinéraires. Elle peut se faire dans les deux sens mais nous préférons partir de Saint Pierre. La montée est certes plus difficile, mais la descente finale est plus douce et moins glissante.

Après s'être garés à Saint Pierre de Chérennes, nous prenons le chemin (balisage jaune et vert) indiquant la direction du Faz. Le début du sentier est situé à la sortie du village, au départ de la route qui grimpe sur le plateau.
Les 500 premiers mètres, qui passent devant des fermes et des cultures, sont plutôt tranquilles. Après, ça se complique ! En effet, la muraille boisée qui nous fait face est si verticale qu'on se demande bien par où on va grimper. Et pourtant, un passage existe. C'est une montée très raide, sur un chemin fait de pierres et de feuilles mortes qui devient une patinoire en cas de pluie. Des bâtons de marche sont bien pratiques pour ne pas mettre tout l'effort dans les jambes. Très vite, nous prenons de l'altitude et la vue sur Saint Pierre et la vallée de l'Isère s'élargit.

Dans la rude montée

Arrivés au panneau l'Alevoux (871m), nous sommes au point culminant de la randonnée. Nous avons grimpé de 500m en 2,5Km ! Il ne faut pas suivre la direction du Faz mais prendre celle de Bellonière.
Le chemin traverse un sous bois de chênes verts et de buis. Quelques portails sont situés sur le parcours, sûrement pour les élevages de bétails qui doivent passer par là.
Par moment, des "trous" dans le feuillage des arbres nous permettent d'apercevoir Saint Marcellin et tous les villages aux alentours.
Le chemin redescend dorénavant, jusqu'au moment où il faut traverser un ruisseau. C'est le Ruzand, qui coule ici pour ensuite dévaler dans la vallée via une cascade qui peut être spectaculaire quand il y a du débit. Nous le traversons une première fois et suivons le sentier qui se met à remonter.

La traversée du Ruzand

Peu après la traversée du Ruzand, un panneau indique que nous sommes aux Godarts (823m). D'ici, on peut grimper sur le plateau et rejoindre le hameau du Faz via Bellonière. Nous prenons l'autre direction pour descendre vers Izeron.
A partir de maintenant, le chemin va descendre sur 3Km pour rejoindre la vallée. C'est une descente assez raide, mais non cassante, dans une forêt très calme appelée le bois de Cartelet. Il y a quelques lacets à franchir, puis une longue ligne droite, interminable dans le sens de la montée.

Arrivés à une sorte de poste électrique, nous prenons la direction du hameau de Charvolet afin de raccourcir le retour. Celui ci se fera sur 3Km de route en légère montée jusqu'à Saint Pierre de Chérennes. C'est moins agréable que de marcher sur des chemins, mais reste intéressant car la route est tranquille et les paysages sont très reposants.
Nous traversons pour la 2ème fois de la journée le Ruzand, cette fois ci sur un pont. C'est avec émotion que l'on observe la cascade, au dessus de laquelle nous marchions, 1H30 plus tôt et 500m plus haut ...

La cascade du Ruzand vue de la route

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col du Mont Noir (Par St Gervais)

2009-01-29T10:20:00.028+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 211m-1431m
Longueur : 17,7Km
Dénivelé + : 1250m
Pente moyenne : 7%
Difficulté : 4/5

(Sortie effectuée le 2 septembre 2007)
Au début du mois de septembre 2007, nous nous mesurons une nouvelle fois au col du Mont Noir, mais cette fois ci par sa face la plus septentrionale. A la limite Nord du massif des Coulmes, cette route est parfois appelée "route des Ecouges", du nom du superbe canyon qu'elle traverse. Encore des beaux paysages en perspective ... et des belles difficultés !

Le départ de l'ascension est situé à Saint Gervais, un petit village entouré de noyers, à 30km de Grenoble. Nous allons grimper dans un premier temps au col de Romeyère (1069m). De là, une route forestière rejoindra le col du Mont Noir.
Dès le début de la montée, la pente est assez forte, de l'ordre de 7-8%. La route est en bon état et comporte peu de virages. C'est une particularité de ce versant Nord : dans l'ensemble beaucoup de lignes droites, et peu de lacets. La montée parait donc s'éterniser par moment, quand la pente est forte.

Heureusement, les paysages de barres rocheuses et de forêt verdoyante compensent cette linéarité. En effet, Saint Gervais se situe au pied d'une longue muraille montagneuse qui se termine au fameux Bec de l'Orient (1555m).
Le kilomètre 6 est un tournant de l'ascension : nous traversons un pont à côté duquel se déversent des cascades impressionnantes. Nous sommes à l'arrivée du canyon des Ecouges, un lieu très prisé pour le canyoning. Nous croisons un groupe d'amateurs de cette discipline qui se préparent à affronter la Drevenne, ce torrent qui prend sa source bien plus haut.

Les cascades de la Drevenne

Après le pont, la route devient plus sinueuse et la pente augmente : c'est maintenant 4Km à 9% environ qui nous attendent. Mais où va-t-on grimper ? Nous sommes entourés de falaises qui paraissent infranchissables. La réponse se trouve en face de nous, 200m au dessus ! Une fois de plus dans le Vercors, la route va emprunter un passage inattendu et audacieux.
En effet, elle va s'élever brusquement et longer la falaise dans une corniche creusée à la dynamite. Cette portion de route, qui rappelle celle des gorges du Nan, est une des plus spectaculaire que nous avons empruntée en vélo. Pas plus de 3m de large, autant en hauteur, et 200m de vide derrière le parapet. Plutôt vertigineux quand on observe les voitures garées en bas ... Vu la largeur de la route, un sens unique est instauré, la descente se faisant dans un tunnel très sombre (interdit aux vélos).

Sur la vertigineuse corniche

Une fois la corniche traversée, nous traversons un petit pont et entrons dans le canyon des Ecouges. La nature est très verte et humide, presque luxuriante. A notre gauche, une route secondaire qui part vers le Nord Est permet de suivre le torrent et le canyon. Nous suivons la route principale, en nous promettant de revenir explorer les lieux plus tard.
La pente, déjà forte, augmente encore. Nous sommes dans la partie la plus pentue de l'ascension, une ligne droite d'un Km à 9,5%. L'impression de ne pas avancer prend ici toute son ampleur ! Ensuite, c'est encore 3Km sans aucun virage qu'il faut gravir pour arriver au col de Romeyère. Toutefois, la pente est plus faible à cet endroit, qui est le seul moment de répit de ce versant.

L'entrée du canyon des Ecouges

Au bout de 13Km de montée depuis Saint Gervais, nous arrivons au col de Romeyère. Cette minuscule station de sports d'hiver se trouve dans une vallée entourée par les rochers de Pertuzon à l'Est et la forêt des Coulmes à l'Ouest. Au bout de la vallée se trouve le petit village de Rencurel, et plus loin la route descend vers les gorges de la Bourne.
Notre objectif étant le col du Mont Noir, nous empruntons la petite route forestière qui grimpe vers sa direction. Soit encore 350m à monter sur 5Km environ.
Cette dernière portion est peut être la plus difficile de l'ascension. En effet, la pente est de l'ordre des 8%, la fatigue se fait sentir et la route est désespérement droite ! Le tout avec un décor de forêt omniprésent qui masque tout point de repère.
L'arrivée au sommet se fera donc dans la douleur, notamment pour Lolo qui n'avait jamais grimpé un col aussi difficile. Bravo !

Au col de Romeyère

Une fois encore, le col du Mont Noir propose aux cyclistes une montée superbe et variée. En particulier l'accès au canyon des Ecouges, une prouesse de génie civil dans un décor grandiose. La difficulté est équivalente à celle de l'ascension par Saint Pierre, voire plus dure en raison des lignes droites interminables où on ne peut pas se relancer.
Malheureusement, un éboulement s'est produit en 2008 sur la corniche des Ecouges, rendant l'accès impossible au canyon pendant toute l'année. Aujourd'hui, la route est de nouveau ouverte mais avec obligation de passer par le tunnel pour monter. On y perd sûrement en panorama et on y gagne peut être en dangérosité ? Verdict d'ici l'été prochain ...

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

La Grande Moucherolle

2009-01-29T10:14:00.032+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes (min-max) : 1237m-2284m
Longueur : 14Km
Dénivelé (positif-négatif) : 1180m-1180m environ
Difficulté : 5/5

Cette randonnée comporte des passages délicats et exposés. Elle est déconseillée par temps de pluie ou de brouillard ainsi qu'aux personnes pas assez expérimentées.

(Sortie effectuée le 15 août 2007)
La Grande Moucherolle (2284m) est le deuxième sommet le plus élevé du massif du Vercors. Elle est située sur la barrière Est du massif, à proximité de Villard de Lans et Corrençon en Vercors. Associée à la Petite Moucherolle (2156m) plus au Sud, les 2 pics sont facilement reconnaissables. Par temps dégagé, on peut apercevoir leur sommet depuis la vallée de l'Isère.
L'ascension de la Grande Moucherolle peut se faire sur plusieurs versants. Nous choisissons d'y monter par la face Ouest, la plus proche de chez nous.
Deux amis habitués des randos en montagne vont nous accompagner dans cette longue marche. Plus de 1000m de dénivelé nous attendent, ainsi que des passages techniques et exposés au sommet.

Les deux Moucherolles vues de Corrençon

Nous nous retrouvons à 9H à Corrençon, au "Clot de la Balme", où démarrent des pistes de ski. Il faut suivre la direction de la Petite Moucherolle, sur un sentier bien balisé en jaune et vert comme partout en Isère.
Dès le départ, ça grimpe raide et tout droit. Le chemin est dans les bois, en bordure de la piste de ski, d'où une forte pente. Pas mal de cailloux et de racines jonchent le sentier, ce qui peut être glissant en cas de pluie. Nous marchons à une bonne allure, si bien qu'en une heure nous franchissons 550m de dénivelé environ et sortons de la forêt. Les différentes randonnées à pied ou en vélo effectuées cet été nous ont bien mis en condition !

Derrière nous, une belle vue se dessine sur Corrençon et la vaste forêt de conifères qui entoure le village-station. Désormais, le chemin est plus large et sinueux, sûrement une piste de ski l'hiver. Faute de skieurs, c'est des troupeaux de moutons que nous croisons, qui regardent passer les randonneurs.
Attention ! Un panneau indique la Petite Moucherolle à gauche mais ce n'est pas encore le sommet. Là encore, ce doit être un nom de piste. Le sommet effectif sera en vue 500m plus loin, avec en arrière plan la Grande Moucherolle, impressionnante. Pour accéder à la Petite Moucherolle, il faut grimper sur une pente assez douce parsemée de lapiaz. Original ! Le Vercors est avant tout un gros tas de cailloux très calcaire. L'ascension se fait sans difficulté jusqu'au sommet, où seuls quelques rochers plus importants ralentissent notre progression.

Vers le sommet de la Petite Moucherolle

Nous pourrions nous arrêter ici, car la montée à la Petite Moucherolle est déjà une randonnée honnête. Mais nous sommes venus pour grimper sur sa grande soeur, qui nous fait face.
C'est maintenant que les premières difficultés techniques apparaissent. Il va falloir commencer par descendre au col des Moucherolles (2086m), qui sépare les deux sommets. Ces 50m à descendre se font sur un chemin herbeux étroit et à flanc de montagne. Rien d'insurmontable, mais il faut avoir le pied sûr.

Une fois au col, nous commençons la montée finale de la Grande Moucherolle, d'environ 200m de dénivelé. Au premier abord, il n'y a pas de chemin tracé pour y grimper. Mais si on regarde de plus près, des traces bleues nous indiquent la meilleure route à suivre, assez naturelle. La pente est raide et il faut parfois s'aider des mains pour monter mais pas de grandes difficultés techniques à signaler.
Nous atteignons le sommet, marqué par un cairn, en une petite demi-heure. En tout, 2H30 environ ont été nécessaires depuis Corrençon. C'est l'occasion de faire une pause pour manger, refroidis par un vent frais d'altitude qui souffle assez fortement.

Lolo au sommet. Ça souffle !

De la Grande Moucherolle, la vue est magnifique : nous voyons bien sûr toute la vallée de Corrençon et de Villard, mais également les Quatre montagnes en entier, avec Méaudre et Autrans. Le panorama le plus saisissant est celui de la barrière naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. Des falaises de plusieurs centaines de mètres nous font face jusqu'à l'horizon. Dans la brume de chaleur, nous distinguons le fameux Mont Aiguille et le Grand Veymont, le plus haut sommet du Vercors.

Les falaises des Hauts Plateaux du Vercors

Nous choisissons de descendre par l'autre versant (Nord) de la Grande Moucherolle. Pour cela, il faut déjà traverser une arête rocheuse qui part du sommet. Attention, ce passage est étroit et exposé. Une dégringolade ici serait mortelle, car nous longeons une falaise de 600m environ. A ne pas tenter par conditions humides ...
Une fois l'arête traversée, il faut descendre les 230m qui nous séparent du Col des Deux Soeurs en contrebas. Une descente technique sur un terrain instable, où il faut mettre les mains à plusieurs reprises. Dans l'autre sens, des randonneurs s'attaquent à la montée.

Le versant descendu

Les passages techniques sont terminés une fois arrivés au Col des Deux Soeurs (2056m). Il sépare les montagnes Agathe et Sophie. Une fois encore, la vue est impressionnante ici.
C'est dans un décor minéral et sous un soleil tapant de plus en plus fort que nous descendons vers la vallée. A la retenue d'eau, nous prenons la piste à gauche, passant dans la combe de l'Ourson. A l'abri de l'Ours, la forêt reprend ses droits. Nous continuons tout droit vers le Nord jusqu'à l'arrivée d'un télésiège, à travers la combe de l'Escalier. Des gens arrivent ici par dizaines, car c'est une journée gratuite pour les remontées mécaniques. Tricheurs ;-)

La fin de la sortie se fera sur la piste de ski, jusqu'au Clot de la Balme, en coupant un peu sur la fin. Ce n'est pas la partie la plus passionnante de la journée, car le chemin est large, cassant, et exposé au soleil.
Mais globalement, c'est une rando exigeante qui vaut largement le détour : longue montée, passages techniques et superbe vue au sommet !

Parcours et profil (créés par VisuGpx sur Skitour.fr) :

Centre d'Etudes Tibétaines

2009-01-29T10:05:00.021+01:00

Département : Isère (38)
Massif : Vercors
Altitudes : 252m-821m (Izeron) - 269m-821m (Cognin)
Longueur : 8,1Km (Izeron) - 6Km (Cognin)
Dénivelé+ : 569m (Izeron) - 552m (Cognin)
Pente moyenne : 7% (Izeron) - 9,2% (Cognin)
Difficulté : 2/5 (Izeron) - 3/5 (Cognin)

Sur les contreforts du Vercors, dans le massif des Coulmes, se niche une curiosité : le Centre d'Etudes Tibétaines de Karma Migyur Ling. Ce lieu dédié à l'étude et la pratique du bouddhisme tibétain existe depuis 1975. A 821m d'altitude, sa situation retirée est idéale pour la méditation et les retraites bouddhistes.
Pour le cycliste, les 2 routes qui permettent d'y accéder sont des ascensions assez difficiles aux profils différents. Des bonnes montées d'entrainement avant d'attaquer des cols plus longs, sur des routes très calmes, voire désertes. Il existe 2 manières de grimper au Centre d'Etudes Tibétaines : par Izeron ou par Cognin.

Le Centre d'Etudes Tibétaines

Par Izeron (sortie effectuée le 11 août 2007) :

Le point de départ se situe dans le village d'Izeron, situé sur la D1532 reliant Valence à Grenoble. Prendre alors la direction de Saint Pierre de Chérennes. Le début de la montée est symbolisé par un panneau indiquant le Centre d'Etudes à 10Km. En réalité, c'est 8,1Km de montée régulière à 7% qui nous attend.
Mis à part le début, un peu plus sineux, cette ascension est constituée de 4 grandes lignes droites séparées par des lacets. Cela peut paraitre monotone, voire interminable quand on n'est pas en forme. De plus, le revêtement devient assez mauvais à partir du deuxième kilomètre, ce qui accentue la difficulté.

Nous avons emprunté cette route la première fois en plein mois d'août, et c'est une fournaise l'après midi, car exposée au soleil ! En hiver, c'est l'inverse, la descente est un frigo. A part ces petits inconvénients, c'est une montée très intéressante pour son calme et l'effort régulier qu'elle propose.

Karma Migyur Ling vu de Montchardon

La majeure partie de l'ascension est entourée de forêt de chênes et de buis. On commence à avoir une belle vue sur la vallée de l'Isère vers 600m d'altitude, après avoir dépassé quelques maisons isolées.
500m environ avant l'arrivée, nous traversons le petit hameau rural de Montchardon, entouré de prés où paissent chevaux et ânes. Nous voyons alors le Centre Tibétain au loin, perdu au milieu de la forêt qui recouvre les flancs du Vercors.

Par Cognin (sortie effectuée par Ludo le 7 octobre 2007) :

Cette autre façon de monter au Centre d'Etudes Tibétaines est plus difficile que la précédente. Elle est plus courte mais bien plus pentue ! Une montée franche de 9,2% de moyenne sur 6Km ... petit mais costaud. Le point de départ est plutôt discret : il faut prendre la petite route appelée "route de Montchardon", située à gauche sur la D1532, environ 300m après Cognin les Gorges quand on vient de Grenoble.
Dès le début, la pente est assez forte. Mais c'est au bout de 2Km que les choses sérieuses commencent vraiment. Après un lacet protégé par une barrière, la route s'élève brusquement. C'est parti pour 1,5Km à 12,8% ! De tels pourcentages sont difficiles à négocier si on roule avec un braquet trop important, il ne faut donc pas hésiter à mouliner sous peine de caler. J'ai du passer sur le petit plateau de mon VTT sur une route, ce qui m'arrive rarement.

Un passage très pentu commence

Ce petit calvaire (ou bonheur si on apprécie les raidillons) se termine quand on passe devant un hangar un peu glauque. La pente est alors plus douce, "à peine" 8,5%. Encore quelques lacets à franchir dans les 2,5Km avant le sommet, avec une belle vue sur Vinay et les Chambarans. C'est une route très agréable, au bon revêtement et totalement déserte : je n'y ai jamais rencontré un véhicule. La majeure partie de l'ascension se faisant en forêt, on est au frais pendant l'été.

Ludo au Tibet

Quand on arrive au sommet, c'est un vrai dépaysement qui s'offre à nous : l'architecture du Centre est dans le pur style Tibétain, avec un Bouddha, des statues et des drapeaux qui flottent. Des gens méditent à l'extérieur, d'autres viennent pour visiter (seulement le dimanche après midi). Le tout donne une impression de calme et de sérénité, seulement troublée par le son des oiseaux et du vent sur les arbres ...

Parcours et profil (à gauche Izeron, à droite Cognin) :

La Dent d'Oche

2009-01-19T22:10:00.031+01:00

Département : Haute Savoie (74)
Massif : Chablais
Altitudes (min-max) : 1235m-2222m
Longueur : 7,8km
Dénivelé (positif-négatif) : 1020m-1020m
Difficulté : 4/5

Cette randonnée comporte des passages délicats et exposés. Elle est déconseillée par temps de pluie ou de brouillard ainsi qu'aux personnes pas assez expérimentées.

(Sortie effectuée le 4 août 2007)
Au début du mois d'août 2007, nous sommes invités par un ami habitant en Haute Savoie, à la frontière suisse. Nous profitons de ce week end ensoleillé pour gravir un sommet très connu des randonneurs locaux : la Dent d'Oche.
Du haut de ses 2222m, cette montagne du massif du Chablais domine le lac Léman de plus de 1500m. De son sommet, elle offre un panorama impressionnant sur les alentours.

En début de matinée, nous sommes huit à nous rendre à la petite station de Bernex, proche de Thonon les Bains. Le point de départ de la randonnée se trouve sur le parking d'une auberge, "la Fétiuère". De nombreuses voitures sont déjà garées : pas de doute, c'est un itinéraire qui attire du monde. Ce n'est pourtant pas une petite balade de santé qui nous attend, car il y a plus de 1000m de dénivelé à grimper !
Nous prenons la direction des Chalets d'Oche, sur un sentier qui suit un petit ruisseau à travers la forêt. Le chemin, tout en lacets, est assez raide. Nous avançons à un rythme prudent, car la montée sera longue. D'autant plus que la journée promet d'être chaude.

L'arrivée aux Chalets d'Oche

Après une petite heure de marche, nous arrivons aux Chalets d'Oche, à 1600m d'altitude environ. La forêt disparait pour faire place à des alpages verdoyants. Comme de nombreux randonneurs, on en profite pour remplir nos gourdes à la fontaine rafraichissante. Devant nous se dresse la Dent d'Oche, dont le sommet situé en haut d'une barre rocheuse parait encore inaccessible.
L'ascension, bien raide, se fait maintenant à travers les alpages. Sur notre gauche on commence à apercevoir le lac Léman. Et si on se retourne, c'est une vue impressionnante sur le massif du Mont Blanc qui s'offre à nous.

Ludo face au Mont Blanc

Le premier passage technique de la randonnée est le franchissement d'une cheminée où il faut mettre les mains pour monter. Des chaines facilitent la tâche, pas très compliquée, sauf si on est trop petit ;-) Le grand nombre de randonneurs, dont des enfants, fait qu'il faut attendre patiemment son tour avant de grimper. A présent, le chemin est rocailleux et monte en lacets. Après quelques passages câblés supplémentaires, nous atteignons le refuge d'Oche, situé à proximité du sommet. C'est l'occasion de souffler un peu, et d'admirer le panorama splendide sur le vaste lac Léman, qu'on peut voir d'un bout à l'autre à cette altitude !

Le Lac Léman vu du refuge d'Oche

La fin de l'ascension est assez vertigineuse. En effet, il faut passer sur une arête rocheuse étroite et exposée pour joindre le sommet symbolisé par une croix. Cela peut devenir glissant et donc risqué en cas de pluie ... 2H20 environ après le départ, un premier groupe, dont nous deux, arrive au sommet de la Dent d'Oche. En attendant les autres, nous faisons le plein de photos. Il faut dire que le lieu s'y prête bien : la vue, exceptionnelle, est à 360° sur le Mont Blanc, les Alpes du Valais, les Aravis, la Vanoise ...
Après l'effort, le réconfort ! Une fois réunis, nous mangeons un pique nique copieux, avec des fromages savoyards, histoire de faire encore plus "local". Le tout sous le regard des chocards à bec jaunes qui iraient presque piquer dans nos assiettes. Ces volatiles n'ont que l'embarras du choix, vu la vingtaine de randonneurs qui ravitaillent au sommet.

Lolo au sommet

Après cette pause midi bien méritée, il faut attaquer la descente, qui se fera sur l'autre versant. Le début est assez délicat car le chemin est raide et très pierreux. Le passage le plus impressionnant est sans doute le franchissement d'une grande dalle rocheuse située à flanc de montagne. Heureusement, une longue chaine permet de sécuriser cette descente exposée, qui devient plutôt ludique au final.

Une descente assez délicate

Ce secteur du massif du Chablais a la particularité d'être peuplé de nombreux bouquetins. Ces cousins des chèvres sont peu sauvages par ici, et se laissent approcher de près. Nous arrivons au col de Planchamp (1996m), face à un sommet appelé le Château d'Oche. Au loin, une famille entière de bouquetins a pris possession des rochers. Cela nous montre l'incroyable facilité qu'ont ces animaux pour grimper.

Une famille de bouquetins dans les rochers

A partir du col, la descente se fait facilement et rapidement jusqu'aux chalets d'Oche. Nous nous rafraichissons à la fontaine avant d'attaquer la dernière partie de la randonnée. Assez cassante, la descente finale est plutôt pénible pour nos jambes déjà malmenées par les efforts du jour.
Nous sommes donc contents de retrouver nos véhicules, 5H30 environ après notre départ du matin.
Merci à Adrien pour cette superbe rando, un vrai concentré de montagne comme on l'aime : forêt, torrents, alpages, rochers et vue magnifique au sommet. Avec en prime la rencontre avec des bouquetins !

Parcours et profil (créés par VisuGPX sur Skitour.fr) :

Col du Mont Noir (par Cognin)

2009-01-08T19:43:00.027+01:00

Département : Isère (38)

Massif : Vercors
Altitudes (départ-sommet) : 270m - 1431m
Longueur : 16,2Km
Dénivelé + : 1180m
Pente moyenne : 7,3%
Difficulté : 4/5

(Par Ludo, sortie effectuée le 15 juillet 2007)
Un mois après notre première ascension au col du Mont Noir (article précédent), nous partons de nouveau grimper au sommet routier des Coulmes. Cette fois ci, nous monterons par la face Nord Ouest, par laquelle nous sommes descendus la première fois.
La route passera par le petit village de Malleval avant d'atteindre la forêt des Coulmes puis le sommet. Mais avant cela, elle s'engouffrera dans des gorges étroites et profondes. Tout un programme !

Le départ se situe dans le village de Cognin-les-Gorges, traversé par la D1532 reliant Valence à Grenoble. Nous suivons la direction de Malleval pour débuter la montée proprement dite, qui commence dans un champ servant d'aire d'atterrissage pour parapentes.
La route, étroite ,traverse une épaisse forêt de buis et de chênes, caractéristique du coin à cette faible altitude. Il faudra attendre un kilomètre avant de rencontrer un premier lacet, qui sera suivi par d'autres moins espacés. La pente est assez forte, ce qui peut faire mal aux jambes si on ne roule pas un peu avant d'attaquer la montée. Une statue est posée au milieu d'un virage, comme un gardien qui veille sur l'entrée des gorges que nous commençons à apercevoir en arrière plan.

La statue veille sur les cyclistes

Après 3,5Km de montée, nous passons dans un tunnel étroit et sombre. A la sortie du tunnel, la vue est saisissante : la route est taillée dans une corniche qui surplombe des gorges profondes où coule le petit ruisseau du Nan.
Pour accéder à la forteresse naturelle qu'est le Vercors, des hommes ont à maintes reprises taillé à la dynamite des chemins d'accès de ce type. Cela donne aujourd'hui des routes célèbres et spectaculaires, comme celles de la Combe Laval, des Grands Goulets ou des Ecouges, toute proche. C'est un vrai bonheur pour le cycliste quand on les franchit, à nous faire oublier l' effort de la montée. Sauf peut être pour Lolo, qui est peu rassurée en voyant ces rochers imposants au dessus de notre tête. Les éboulements assez fréquents et parfois dramatiques lui donnent aussi raison ...

Arrêt dans les gorges du Nan

La traversée des gorges du Nan n'est pas très pentue et fait un peu plus de 2Km. A noter que dans le sens de la descente, c'est un endroit très froid même en été, car toujours à l'ombre ! Nous arrivons à un petit pont, puis à un carrefour. Il faut suivre la route principale afin de monter jusqu'à Malleval. Pour cela, nous emprunterons six lacets, dans une montée régulière et agréable. A chaque virage, on voit en contrebas le chemin parcouru. Je vois Lolo qui a deux lacets de retard et je double un cycliste qui s'obstine à monter avec un trop gros développement en regard de la pente. Tant pis pour lui, s'il aime forcer pour rien.

Après 9 Km d'ascension depuis Cognin, c'est l'arrivée à Malleval (940m). Ce paisible petit village entouré de pâturages cache une histoire terrible : lors de la Résistance, des maquisards et des civils se sont fait massacrer ici, piégés par la montagne qui leur empêchait de fuir (la route n'existait pas). Une statue à l'entrée du village rappelle ce moment tragique.
A la sortie de Malleval, nous suivons la direction de Presles et Rencurel. La route tourne moins et la pente devient plus forte : depuis les gorges c'était régulier à 7%, maintenant ça passe à 8,5% environ. La forêt devient peu à peu formée de conifères sur ce versant exposé au Nord. Au dessus de nous, une barre rocheuse impressionnante (cirque de Malleval) forme une muraille infranchissable.

Vue sur Malleval et les gorges

Cette portion difficile dure environ 4Km avant d'arriver au carrefour de Patente. Nous avons rejoint la route empruntée lors de notre première montée au col du Mont Noir. C'est l'occasion de faire une pause méritée, car la fatigue commence à s'installer. De nombreuses familles viennent ici pour faire des promenades en forêt ou tout simplement pique niquer dans la grande clairière toute proche.

Le carrefour de Patente

La fin de l'ascension est commune avec celle de la face Sud Ouest : route forestière du Mont Noir (toujours aussi mauvaise), Patte d'Oie et arrivée au sommet. Au total, j'ai mis environ 1H20 pour grimper ces 1180m depuis Cognin.
La montée est globalement moins difficile que par Saint Pierre de Chérennes et le Faz, car la pente est moins raide et plus régulière. Cela reste toutefois un sérieux effort.
Les paysages sont sauvages et magnifiques, que ce soient la traversée des gorges du Nan ou les lacets pittoresques pour monter à Malleval. Une sortie indispensable pour les amateurs de cols qui habitent dans les alentours !

Parcours et profil (crées par VisuGpx sur Skitour.fr) :